Эшшольция-цветок из солнечного света

Эшшольция цветок из солнечного света (Цветник, Обмен опытом)Родственница мака (семейство маковые), нежная и разнообразная по оттенкам цветов, эшшольция пришла издалека.Родина цветка – северо–запад Америки.

Трудно представить свой сад без эшшольции — солнечного цветочка, который оживляет все вокруг. Когда эшшольция зацветает, множество маленьких солнышек зажигается на дачном участке, сказочно преображая его.

Основной поток информации человек воспринимает через зрение. Важно, чтобы эту основу по большей части наполнял позитив.Поэтому и берем мы в поле зрения свое неприхотливый, приятный взгляду цветок: эшшольцию.Заморская гостья в диком виде предпочитает оранжевые тона, иногда – красноватые. Бывает цветок однолетним, но и многолетние виды тоже есть.

Растение небольшое высотой: 20 см, могут быть сорта вдвое выше, но в целом невысока, как все маки.

Отличается от мака-дички ветвистостью. Многостебельность, наличие дополнительных ответвлений, делает растение усеянным красивыми нежными цветами. Диаметр каждого до 8 см.

А цветет эшшольция долго. С начала лета и до середины осени.

Сорта эшшольции

Эшшольция цветок из солнечного света (Цветник, Обмен опытом)

Из 12 видов цветка селекционеров заинтересовали – три:

  • Дернистая эшшольция;
  • Эшшольция калифорнийская;
  • Эшшольция лобба.

В садах встречается чаще – второй вид. Дернистая и лобба выращиваются редко, как бордюрные – они низкорослы, 15 см максимум.

Цветки у этих мало распространенных видов небольшие – 3 см. Калифорнийская вдвое – втрое выше, и цветы ее тоже крупнее.
Сортов калифорнийской эшшольции получено множество.

Наиболее популярные:

Микадо. Это простой, не махровый сорт, но цветок оригинален: середина его темней – оранжевая, края лепестков – желтые. Высокорослый, хорошо заметен.

Эшшольция цветок из солнечного света (Цветник, Обмен опытом)

Фруктовый взрыв. Смесь растений, цветущих разными оттенками: малиновые, розовые, красные, желтые.Сорт полумахровый, лепестки цветов гофрированные.

Цветы яблони. Окраска лепестков действительно напоминает яблоневый цвет. Цветки розоватые, махровые. Иногда – простые.Сорт ранний, даже цветущий способен выдержать заморозки. Осенние первые холода и заморозки эшшольции этого сорта тоже не страшны.Она их благополучно переживет и войдет в бабье лето, радуя цветом хозяев участка.

Балерина Микс – еще одна смесь цветов разной окраски. Здесь и простые, и махровые экземпляры эшшольции.Розовые, желтые, оранжевые. Крупные, до 8 см по диаметру. В высоту кустики – 40 см, иногда ниже.

Шифон. Нежные махровые, с гофрированной бахромой цветки. Это смесь, и лепестки цветов окраску имеют разнообразную.Гамма расцветок у цветка – общая для эшшольции – розовый, оранжевый, желтый, белый, красный цвета.Сорт длительного (до морозов) цветения.

Клубничные поля. Красивые полумахровые цветы. Края лепестков красные, сами лепестки светлее, середина желтого цвета.

Оранжевый король. «Родная» оранжевая, ярко выраженная окраска махровых или полумахровых цветков.Подбирая сорта, цветоводы создают эффектные композиции. Эшшольция декоративна на клумбах разных форм и сочетаний.Можно составить рисунок, пользуясь одним только этим растением, варьируя сорта по цвету.Но и рядом с другими видами цветов эшшольция смотрится великолепно. Выбор и использование сорта зависит от вкуса любителя цветов.

Место посадки, время высева

Эшшольция цветок из солнечного света (Цветник, Обмен опытом)

Дайте растению – солнце и легкую почву. Выберите на участке именно такое место, и цветок станет тешить взгляд все лето с переходом на осень.Отведите место эшшольции с расчетом, что оно не помешает осенним работам: цветок лучше высеять осенью. По природе дает и самосев, приспособлен к перезимовке в грунте. Пройдя стратификацию (действие низких температур зимой), весной семена взойдут дружно.Притом в то время, когда условия по влажности, температуре – будут оптимальны для них. Для высева южане выбирают ноябрь, севернее сеют – в октябре.

Ориентируются так, чтобы семена не лежали в земле в теплое осеннее время, ушли в зимовку не набухшими. Тогда перезимуют они благополучно.Когда сажать эшшольцию, решают по возможностям, желанию, погоде. Весенняя посадка тоже привычное дело цветовода.Но стратификация нужна и «весенним» семенам. Отправьте их зимовать в холодильник в пакетике или подходящей емкости из пластика.Высев проведете весной, как созреет почва.

Подготовка почвы

Эшшольция цветок из солнечного света (Цветник, Обмен опытом)

Важно обеспечить эшшольции оптимальный почвенный грунт. Идеально – проверить кислотность.Поэтому присмотритесь к тому, что там из сорняков само селится. Если подорожник, мокрица, спорыш – почва кисловата и плотна для нашей кандидатки на высев.Улучшить условия не так сложно. Перекопка с внесением золы (возможно, и добавлением песка) снизит кислотность, сделает почву легче.Приготовить будущее место посадки надо заранее, не перед самым высевом. Пауза в пару недель даст почве аккуратно осесть до оптимальной плотности.Это важно, иначе мелкие семена могут просто провалиться в пустоты между почвенными фрагментами. Взойти тогда они не смогут.Помним: цветок долгоцветущий, значит и расход питательных веществ – высок.

Высев или высадка эшшольции

Эшшольция цветок из солнечного света (Цветник, Обмен опытом)

Можно сеять семенами, а можно и рассаду вырастить.Второй способ применяют, если хотят пораньше цветением начать любоваться, а климат не южный.Семенное выращивание – проще.

Эшшольция цветок из солнечного света (Цветник, Обмен опытом)

Посев в грунт

  • Бороздки формируют неглубокие, слегка уплотняя дно канавок.
  • Семена лучше перемешать с песком, это поможет посеять их равномерно.
  • Высеяв эшшольцию, придавливают смесь семян и песка ко дну бороздок, чтобы обеспечить тесный контакт семян с почвенной поверхностью.
  • Заделывают неглубоко, слой почвы, насыпаемый сверху – 1 см.
  • Рядки с высеянными семенами мульчируют, чтобы не было корки, пересыхания поверхности. Тоненькие росточки сухую почву не пробьют.

Эшшольция цветок из солнечного света (Цветник, Обмен опытом)

Посев на выращивание рассадой

При всей неприхотливости растения, оно не зацветет, если корень повредится.Это основная сложность рассадного метода для эшшольции. Поэтому необходима особая аккуратность в выращивании и высадке рассады.Спасут ситуацию торфяные таблетки:

  • Наполните пластиковую емкость такими таблетками.
  • Осторожно увлажните их, налив воду по краю емкости на дно.
  • Таблетки впитают жидкость, разбухнут.
  • Лишнюю воду – слейте.
  • Разложите на поверхность подготовленных таблеток семена эшшольции. По два на каждую – для страховки (какое-то семя может оказаться невсхожим).
  • Слой увлажните так, чтобы не смыть семена – пульверизатором.
  • Накройте емкость крышкой, пленкой, стеклом. Или поместите ее в пакет. Это позволит оставаться влажной – поверхности, облегчит всходам выход из почвы.
  • Комнатные условия хороши для прорастания эшшольции.

Уход за растением

Эшшольция цветок из солнечного света (Цветник, Обмен опытом)

Благодаря своей неприхотливости, уход за растениями не будет сложным, но вполне может доставить и удовольствие, тем более, когда цветы начнут распускаться. В целом, мероприятия по уходу заключаются в следующем:

  1. Изначально в правильном подборе места .
  2. Регулярный полив. Лучше, если поливать цветы по вечерам, небольшим количеством воды.
  3. Подкормки. Эшшольция хорошо реагирует на удобрения. Окажет благоприятное действие удобрение, если внести его перед тем, как наступит стадия цветения.
  4. Избавление растений от вредителей и заболеваний.
  5. Обрезка кустов. Эта процедура должна проводиться для того, чтобы цветение было пышным и массовым. Срезать следует цветы, которые отцвели, и коробочки с семенами – плоды.
  6. Цветы прекрасно растут на одном месте несколько лет. При этом размножение будет происходить самосевом. Пересадку растениям проводить не стоит – из-за особенностей корневой системы. Эшшольция морозоустойчивая, ее семена хорошо переносят морозные зимы и сохраняют всхожесть до 3-х лет. Если на участке подобной культуры еще нет, то посадочный материал лучше приобрести заранее, отдав предпочтение специализированным магазинам или садоводческим центрам. Выбор цветов поможет осуществить фото будущих растений на упаковке.

    Как можно судить по представленной в статье информации, посадка эшшольции не затруднительный процесс. А несложный уход – лишь доказательство того, что это и вправду цветы «для ленивых».

 

 

 

Многолетники для альпийской горки

Самые не капризные и не требующие особого ухода многолетники для альпийской горки.

Многолетники для альпийской горки  (Цветник, Обмен опытом)Камнеломка метельчатая. За сезон цветёт дважды: первый раз в мае – июне и второй раз в июле – августе. Это растение очень любит свет и устойчиво к зимним холодам.

Прострелы. Данный представитель нравится дачникам тем, что имеет множество подвидов. Есть из чего выбрать. Многолетники для альпийской горки  (Цветник, Обмен опытом)

Хосты миниатюрные. Эти представители флоры не любят сильной засухи и обилия влаги. Многолетники для альпийской горки  (Цветник, Обмен опытом)

Молодила. Тоже многообразное растение. На сегодняшний день известно около 50 видов. Многолетники для альпийской горки  (Цветник, Обмен опытом)

Эдельвейс альпийский. Предпочитает тёплое солнечное место. Период цветения выпадает на июнь — июль.Многолетники для альпийской горки  (Цветник, Обмен опытом)

 

Следующие многолетние растения наиболее часто используются при создании альпинария:

Алиссум скальный. Любоваться его жёлтыми цветочками можно со второй половины мая и по июль. Этот экземпляр очень любит свет и стойко переносит засуху.Многолетники для альпийской горки  (Цветник, Обмен опытом)

Армерия приморская. Хорошо переносит засуху и морозы, но не любит сильную влагу. Период цветения очень длинный с большим количеством цветов.Многолетники для альпийской горки  (Цветник, Обмен опытом)

Размножение гортензии черенками

Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом)Черенкование-самый простой способ размножения гортензии любого вида. Одревеневшие черенки укореняются плохо, поэтому лучше использовать однолетние зеленые  побеги. Размножать гортензию черенками можно весной и летом. Но наиболее подходящее время для этого дела- середина лета (незадолго до начала цветения). Поэтому рекомендуется срезать с куста черенки в тот момент, когда на растении только начали завязываться бутоны. Но при этом важно не дотянуть до одревеснения побегов, иначе черенки плохо укоренятся. Побеги лучше всего срезать ранним утром. Чтобы они не завяли, до момента черенкования держите черенки гортензии в воде.
 

Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом)
Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом) Какими должны быть черенки гортензии? 
Для черенкования гортензии весной и летом необходимо срезать верхушку молодого бокового побега с 2-3 парами листьев. При этом два нижних листа следует удалить и сделать косой срез (под углом 45 градусов) на черенке чуть ниже узла. Верхний же срез делают прямым и наполовину укорачивают все оставшиеся листья. 
Если на побегах гортензии уже образовались бутоны, то верхушку с соцветием нужно обрезать.

Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом)Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом)

Чтобы укоренение прошло успешно, черенки рекомендуется замочить в 
растворе стимулятора роста (Эпина или НВ101) – по инструкции.

 Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом)
После чего опудрить нижний срез стимулятором корнеобразования в виде порошка или гранул (например, Корневином). 

Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом)
Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом) Как укоренить черенки гортензии? 
Помимо самих черенков заранее подготовьте контейнер, субстрат и воду (в лейке и пульверизаторе). 
Для укоренения гортензии подойдет смесь крупнозернистого песка и торфа в пропорции 1:2.

Почвосмесь увлажняют и разравнивают. 
Затем поверхность грунта присыпают влажным песком (слоем 2 см).

Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом) 
Черенки гортензии сажают на глубину 2-3 см. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы листья черенков не касались друг друга. Обычно это не менее 5 см. 
Черенки опрыскивают чистой водой при помощи пульверизатора. 

Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом)
Затем накрывают полиэтиленовым пакетом либо стеклянным или пластиковым колпаком (можно использовать обрезанную бутылку). 
Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом) Создаем необходимые климатические условия для укоренения черенков гортензии Контейнер ставят в теплое и притененное место. Черенки регулярно поливают: не реже одного раза в неделю, а в жару – каждый день.

Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом) 
Оптимальная температура воздуха – 18-25°С. В таких условиях черенки 
гортензии укореняются спустя 3-4 недели. Сигналом этому станет появление на них новых листочков. 
Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом) Уход за черенками после укоренения 
После появления корней укрывной материал снимают, сажают черенки в 
отдельные горшочки, наполненные смесью садовой земли, торфа и песка (в соотношении (2:2:1) и продолжают доращивать в тенистом месте. При этом не забывают регулярно поливать. 
На постоянное место гортензию, выращенную из черенка, сажают только 
следующей весной, причем предварительно закаливают на балконе. Кроме того, если растение хилое, лучше сначала поселить его в грядку-школку, пока не окрепнет. 
Размножение гортензии черенками (Цветник, Обмен опытом) Древовидную и крупнолистную гортензии также можно размножать 
полуодревесневшими и одревесневшими побегами (весной и осенью). А для черенкования метельчатой гортензии подходят только зеленые черенки, которые нарезают летом. Поторопитесь, пока растение не расцвело!

Секрет роскошного комнатного цветника

 Секрет роскошного комнатного цветника (Цветник, Обмен опытом)Растения нужно хорошо подкармливать, иначе не дождаться ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Жесткая «диета», когда растение длительное время испытывает нехватку питательных веществ, обычно приводит к заболеванию – ведь сил для сопротивления у растения нет. Но как правильно составить меню для зеленых питомцев, учитывая их разные вкусы?

1. Практически все растения любят сахар (а кактусы вообще великие сладкоежки). Можно перед поливом рассыпать 1 ч. ложку сахарного песка (при диаметре горшка около 10 см) по поверхности грунта или напоить растение сладкой водичкой (0,5 ч. ложка сахара на 0,5 стакана воды).
2. Хороший эффект дает подкормка красивоцветущих касторовым маслом (1 ч. ложка на 1 л воды) во время завязывания бутонов.
3. Очень полезна для растений древесная зола (и в качестве питания, и для профилактики заболеваний). Для приготовления зольного раствора 1 ст. ложку золы нужно залить 1 л горячей воды и настоять 1 неделю, иногда перемешивая. Полив таким раствором – 1 раз в 10 дней.
4. Поливать растения можно таким настоем: берем корочки гранатов или любых цитрусовых плодов. Заливаем их водой и выдерживаем сутки. Все! Питательный настой для полива готов!
5. Иммунитет комнатных растений отлично повышает опрыскивание раствором аспирина. Одна таблетка растворяется в литре воды.
6. Разбавленный сок алоэ тоже подходит всем распространенным комнатным растениям. Надо одну чайную ложку сока развести в полутора литрах воды.
7. Фикусы можно раз в месяц поливать подслащенной водой. На один литр воды берет одна чайная ложка сахара. Листья этих растений можно протирать молоком. Это придаст растениям блеск и красоту.
8. Грибной настой поможет вашим растениям выглядеть здоровыми и красивыми. Замочите измельченные съедобные грибы в пропорции 1 к 1. Через сутки настой слейте, а грибы еще раз залейте водой. Через сутки грибная вода для полива будет готова.
9. Фиалкам понравится такая подкормка: возьмите ампулу витамина В12 и разведите в литре воды (естественно, отстоянной). Подкармливать фиалки таким витаминчиком можно два раза в месяц.
10. Банановую кожуру, которая богата калием, магнием и фосфором, можно использовать при пересадке растений. Поверх дренажного слоя уложите слой мелко порезанной или прокрученной на мясорубке банановой кожуры, засыпьте ее грунтом и посадите растение.

Уход за пионами осенью

Уход за пионами осенью (Цветник, Обмен опытом) Пионы принято считать неприхотливыми садовыми цветами. Однако этим многолетникам все же необходим правильный уход. С наступлением осени растения требуют не меньше внимания, чем весной или летом. Правильный уход в это время года позволит обеспечить цветам хорошую зимовку и полноценное цветение на следующий сезон.

1. Особенности подготовки пионов к зиме

Итак, как же подготовить пионы к зиме? В первую очередь необходимо обеспечить роскошные цветы питательными веществами. Осенью нужно обязательно внести в грунт удобрения. Подкормка пионов осенью проводится в сентябре либо в первых числах октября. Корневая система пионов отличается некоторыми нюансами строения и роста. В определенных местах она утолщается. Считается, что именно эти участки являются сосредоточением питательных элементов. Отсюда полезные вещества расходятся по всей длине корней. Поскольку корневая система данных садовых цветов активно растет и развивается осенью, важно обеспечить пионам надлежащий уход в виде внесения удобрений в данный период.

2. Удобрения для пионов – важная часть ухода осенью

Растениям нравятся калиево-фосфорные добавки.
Использование таких средств осенью позволит получить новые почки в следующем сезоне; обеспечить пышное цветение; добиться активного развития куста.

3. Обрезка пионов в осенний период

Осенний уход за пионами – это еще и обрезка кустов. Перед зимой рекомендуется обязательно подрезать побеги, не откладывая эту процедуру до весенних месяцев. Оптимальное время для обрезки приходится на первые заморозки. Лучше всего запланировать процедуру на последние числа октября либо начало ноября. Не стоит обрезать побеги раньше, так как это может сказаться на силе пиона и пышности его цветения в будущем сезоне.

Обрезать куст нужно так, чтобы над поверхностью почвы не оставалось пеньков. Побеги убираются до уровня грунта. Чтобы избежать инфицирования земли, весь срезанный материал выносится из сада и сжигается.

4. Укрытие пионов на зиму

Внесение удобрений и обрезка – это не весь уход, который необходим пионам осенью. Нужно грамотно спланировать подготовку растения к зимовке. Особенно это важно для тех цветов, которые произрастают в регионах с суровыми зимами. Первый шаг – это оценка глубины залегания почек. Если они расположены не ниже 3-6 см, то очень важно слегка присыпать пионы почвой.

Далее кустики обязательно потребуется укрыть. Для этого подходят:

компост;
опилки;
торф;
лапник;
опавшая листва.

При этом не допускается использование для укрытия листьев, срезанных у пионов. Все дело в том, что данный материал станет комфортной средой для размножения и проживания грибков. Как результат растение просто погибнет. При формировании покрытия нужно создать защитный слой в пределах от 10 до 15 см. Такой подход позволит надежно уберечь пионы от сильных морозов и ветров.

Флоксы. Семь способов размножения

Флоксы. Семь способов размножения (Цветник, Обмен опытом)Эти цветы дарят нам чудесный аромат и настоящее пиршество цвета: все оттенки красного, пурпурного, сиреневого, белого, нежнейшие переливы розового.
В статьях опубликованных ранее говорилось о многообразии видов и сортов флоксов и о секретах успешного их выращивания. Сегодня мы поговорим о способах размножения этих цветов.
Это можно сделать несколькими способами, которые мы сейчас и рассмотрим.

Деление куста

Это самый часто используемый способ размножения. Лучшее время для этого либо весна, либо ранняя осень (в начале или конце вегетации), чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.
Летнее деление куста тоже возможно, но лишь как исключение, например, по каким-то причинам требуется срочная пересадка и, желательно, в пасмурную погоду.
При этом деленки должны быть крупными, с сохранением земляного кома и им требуется более пристальный уход, регулярный обильный полив.
Осенью приступаем к делению куста только тогда, когда растения уже заложили почки возобновления. Делить кусты флоксов лучше всего в пяти-шестилетнем возрасте.
Выбрав куст, который будем делить, выкапываем его, осторожно отряхиваем землю и очищаем от нее корневые шейки. Затем аккуратно отделяем друг от друга корневые шейки и также аккуратно разбираем корни, идущие к каждому стеблю. Лучше всего эту операцию проделать руками, но если выбранный куст очень старый, то то придется воспользоваться ножом или лопатой.
Делим куст так, чтобы на каждой деленке были глазки или зачатки побегов и небольшое количество корней.
Деленки сажаем сразу, чтобы не допустить пересыхания корней, если же посадка задерживается, то корни необходимо обмакнуть в жидкую глиняную болтушку или присыпать влажной землей.
А можно при делении целый куст и не выкапывать, а отделить только его половину и затем разобрать ее на части. Образовавшуюся при этом ямку засыпаем хорошей плодородной землей.
Оставшаяся часть куста в течении лета хорошо разрастается, образуется полноценный куст, который можно уже на следующий год вновь выкопать, но уже с другой стороны, и разделить.

Размножение стеблевыми черенками

Этот способ размножения флоксов довольно простой и доступен даже начинающим цветоводам. Самым лучшим временем для черенкования считается период бурного роста побегов до стадии бутонизации — это, примерно, май-июнь.

На черенки берем зеленые, хорошо развитые побеги и только со здоровых растений. Побеги разрезаем на несколько частей так, чтобы каждый черенок имел 2 узла. При этом делаем нижний срез непосредственно под узлом стебля, а верхний — на 2 см выше верхнего узла. Затем нижние листья срезаем полностью, верхние же — наполовину.
Высаживаем черенки или в рассадные ящики, или же прямо в открытый грунт в рыхлую плодородную землю.
В ящики сверху насыпаем вермикулит или песок (слоем 2-3 см), а на грядки сначала укладываем листовой перегной или торф (слоем 8-10 см) и затем, слоем в 2 см, — вермикулит или песок.
Почву увлажняем и сажаем черенки до верхнего узла, плотно прижимая к ним землю. При этом расстояние между черенками в ряду должно быть 4-5 см, а между рядами — 8-10 см.
Затем ставим ящики с посаженными черенками в парник. После посадки черенки притеняем от солнечных лучей и, в течение 3 недель, поливаем их 2-3 раза в день.
Приблизительно через 2-3 недели наши черенки укоренятся и в пазухах листьев начнут образовываться молодые побеги.
Затем укоренившиеся черенки пересаживаем для доращивания в школку (специальную рассадочную грядку), чтобы они чувствовали себя более просторно. Расстояние между растениями в ряду уже делаем около 15 см, между рядами — 20 см.
Здесь уже черенки можно оставить до следующей весны. Данным способом флоксы можно размножать в течение всего дачного сезона.

Так, например, как только ранней весной растения покажутся из земли и отрастут на 10-15 см, побеги можно осторожно выломать у основания с «пяткой» и посадить на разводочную грядку. Только имейте ввиду, что без ущерба для куста можно выломать не более 40% проростков.
Этот способ черенкования является самым продуктивным, так как при его использовании мы можем добиться практически стопроцентного укоренения. Черенки, нарезанные с середины июля до середины августа (летнее черенкование) высаживаем в парник под полуоткрытую и притененную раму.
А черенки осенней нарезки (вторая половина сентября), лучше всего высаживать сразу в открытый грунт, размещая их наклонно под углом 35-45о к поверхности земли.
Посадки на зиму мульчируем полуперегнойной землей, торфом или опавшей березовой листвой. При летнем и осеннем черенковании используется только верхняя часть стебля ( приблизительно две трети его длины), так как в это время стебли внизу уже одревеснели.

Размножение листовыми черенками

В конце июня — первой декаде июля можно приступать к размножению флоксов листовыми черенками. Для этого со зрелого стебля острым лезвием срезаем лист с пазушной почкой и тонким кусочком стебля.

Затем листовые черенки сажаем в ящики с легкой питательной почвой. После этого сверху, слоем 1-1,5 см, насыпаем вермикулит или песок. Черенки высаживаем на расстоянии 5 см друг от друга и на глубину 2 см, с таким расчетом, чтобы пазушная почка с кусочком стебля находилась в почве, а лист — на поверхности в наклонном состоянии.
После посадки ящики укрываем стеклом и ставим в полутеплый парник, где поддерживаем температуру 18-20оС. Вермикулит или песок должны быть постоянно влажными.
Дальнейший уход за посадками заключается в следующем: ежедневное опрыскивание теплой водой, проветривание и затенение в жаркие, солнечные дни.
Укоренятся листовые черенки примерно через месяц. Чтобы усилить кустистость, верхушки укоренившихся растений необходимо прищипнуть. Последующий уход за посадками такой же, как при размножении стеблевыми черенками.
Этот способ размножения, конечно, более трудоемкий, так как требует постоянного внимания к посадкам, ведь при пересушке черенки могут высохнуть, а при излишней влажности, скоплении конденсата — загнить. Листовые черенки можно также укоренять и в открытом грунте.

Размножение корневыми черенками

Корневыми черенками флоксы размножают крайне редко, так как данный способ еще более трудоемкий, чем предыдущий. Его рекомендуется применять в том случае, если необходимо избавиться от таких вредителей, как стеблевые нематоды.
Для этого, поздней осенью или ранней весной, выкапываем растение и отбираем самые толстые мясистые сочные корни, которые разрезаем на куски по 5-6 см.
Затем высаживаем их в ящики с землей, при этом следим за тем, чтобы утолщенный конец корня был выше тонкого конца. Засыпаем посаженные черенки слоем песка толщиной 4-5 см.
Если мы делаем эту работу осенью, то на зиму ящики убираем в темный подвал с температурой 2-3оС и следим за влажностью почвы, не давая ей пересохнуть. В феврале — марте выносим ящики с черенками в отапливаемое помещение и прикрываем их от света каким-либо темным материалом.
Затем начинаем каждый день плавно повышать температуру воздуха, а когда проклюнутся ростки будем их постепенно приучать к свету. В открытый грунт на доращивание высаживаем черенки в мае. На постоянное место саженцы лучше всего определить уже следующей весной.
Но будет гораздо проще, если мы займемся размножением флоксов корневыми черенками весной. В этом случае этап хранения в подвале посаженных черенков исключается, а ящики просто закрываем от света и две недели поддерживаем температуру воздуха 10-15оС. Затем повышаем температуру до 18-25оС и, как только появятся ростки, укрытие снимаем, приучаем растения к свету и высаживаем для доращивания.

Размножение отводками и … остатками

Способ размножения флоксов отводками очень прост. Кусты флоксов высоко засыпаем плодородной землей.
На засыпанных таким образом стеблях через некоторое время начинают появляться корни.
Затем, когда корни хорошо разовьются, аккуратно освобождаем отводки от земли, обрезаем и высаживаем их в грунт.
Существует еще один способ размножения, он еще проще. При выкопке куста флокса для последующего деления или пересадки, подрезаем корни, оставляя добрую их половину в земле, и засыпаем ямку из-под вынутого куста плодородной землей и поливаем.
Если мы эту процедуру проводим весной, то через 3-4 недели в этом месте появятся молодые растения, которые выросли из оставленных корней. В дальнейшем их можно будет выкопать и, разделив, пересадить на новое место. Если заняться размножением остатками осенью, то поросль появляется, конечно же, весной следующего года. В августе ее выкапываем, разделяем и высаживаем на разводочную грядку для дальнейшего доращивания.
Саженцы становятся полноценными только к осени следующего года.

Размножение семенами

Флоксы можно размножать и семенами, но при этом у сеянцев происходит расщепление в потомстве, и сортовые признаки растений часто не сохраняются. Как правило, получаются растения совсем с другими качественными характеристиками и другой окраской цветков.
Поэтому семенное размножение флоксов используют только для селекции. Существует несколько нюансов при размножении флоксов семенами.
Чтобы повысить всхожесть семян, очищаем их от коробочек перед самым посевом.
Так как семена флоксов достаточно быстро теряют всхожесть, высевать их лучше всего под зиму.
Отбираем самые темные полновесные семена и в сентябре — ноябре высеваем их в открытый грунт или же в емкости, которые затем прикапываем в саду.
Зимой семена флоксов пройдут естественную стратификацию и весной появятся дружные всходы.
Весной (апрель — май), когда появятся первые пары настоящих листьев на сеянцах и они подрастут до 8-10 см, необходимо заняться их пересадкой на разводочную грядку.
Чтобы посадки были не загущенными, рассаживаем саженцы на расстоянии 10-15 см друг от друга. При хорошем и правильном уходе растения, выращенные из семян, вырастают мощными и сильными.
В этой статье, уважаемые дачники, мы подробно разобрали, как размножить самые распространенные метельчатые, кустовые флоксы.

Флоксы. Семь способов размножения (Цветник, Обмен опытом)Флоксы. Семь способов размножения (Цветник, Обмен опытом) Флоксы. Семь способов размножения (Цветник, Обмен опытом)Флоксы. Семь способов размножения (Цветник, Обмен опытом)Флоксы. Семь способов размножения (Цветник, Обмен опытом)Флоксы. Семь способов размножения (Цветник, Обмен опытом)Флоксы. Семь способов размножения (Цветник, Обмен опытом)

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОБРЕЗКА РОЗ НА ЗИМУ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ РАСТЕНИЯ

Дикорастущие розы и без всякого вмешательства выглядят прекрасно, они не нуждаются ни в весенней обрезке, ни в осенней. А вот от садовых роз вы вряд ли дождетесь обильного цветения и быстрого роста без проведения обрезки. Обрезая старые ветви, вы стимулируете появление новых сильных побегов, дополнительной листвы и крупных цветов.

И если с помощью весенней обрезки формируется красивый розовый куст, то обрезка роз осенью позволяет обеспечить побегам доступ к свету, повысить зимостойкость растений и укрепить их, к следующему сезону на кусте появится намного больше роз.

Проводится осенняя обрезка перед самым укрытием роз на зиму, причем обрезают и уже растущие в цветнике розы, и только посаженные саженцы. Вам нужно будет вырезать все невызревшие части побегов, больные и слабые стебли, листву, цветы и бутоны. В розовом кусте должно остаться 3-5 наиболее развитых, сильных молодых побегов, расположенных равномерно, а все загущенные и растущие внутрь куста – удалить. Если вы оставите в зиму на кусте невызревшие побеги, они загниют под укрытием, заразив все растение грибком. Срезанные растительные остатки под кустом оставлять нельзя, соберите их и сожгите, чтобы не допустить развития болезнетворных бактерий.

Как производится обрезка роз на зиму без ущерба для растения

Проводится осенняя обрезка перед самым укрытием роз на зиму, причем обрезают и уже растущие в цветнике розы, и только посаженные саженцы

Какие стебли можно назвать старыми? У современных сортов роз принято считать старыми трехлетние побеги, они имеют большое количество боковых веток, кора у них подсохшая – это означает, что внутри побега сосулы уже не способны полноценно снабжать растение водой. Пользы от толстых одеревеневших побегов уже нет, от них нужно избавляться вовремя.

Общие правила обрезки роз

В какое бы время года ни проводилась обрезка, следует обязательно придерживаться основных правил, чтобы не навредить растениям:

для обрезки используется исключительно острый секатор, поскольку у роз очень нежная древесина, тупым инструментом можно раздавить стебли и сделать рваный срез, заживать который будет долго или вовсе отомрет от попадания инфекции;
толстые побеги следует выпиливать пилой-ножовкой;
срез делайте над набухшей почкой, не успевшей прорасти, расстояние от среза до почки должно быть не менее полсантиметра;
срезается стебель под наклоном, чтобы вода с него стекала, тогда место среза не станет очагом инфекции;
обрезку необходимо делать на внешнюю почку — побеги не будут перекрещиваться, а центр куста будет хорошо освещаться и проветриваться;
укорачивать стебли нужно до белой сердцевины;
лучшее время для проведения обрезки – спокойный солнечный день.
Как производится обрезка роз на зиму без ущерба для растения

Для обрезки используется исключительно острый секатор, поскольку у роз очень нежная древесина

Позаботьтесь о защите розовых кустов от заболеваний, тщательно продезинфицировав инструменты в марганцовке. Место среза на побегах нужно будет обработать садовым варом.

Особенности обрезки роз в зависимости от сорта

В принципе, обрезка роз на зиму особой сложности не представляет, нужно только правильно укоротить растение на нужную длину, учитывая размер розового куста, специфику его роста и сорт роз. Так, существует три основных типа обрезки:

длинная – у основания побега остается, как минимум, 10 почек; обрезка производится незначительная, либо вовсе не производится;
средняя – наиболее эффективная, у основания оставляют около 5 почек, побеги обрезают на высоте 35 см от земли;
короткая – применяется в крайних случаях, поскольку может привести к снижению зимостойкости растения, побеги при такой обрезке удаляют полностью, оставляя только основание розового куста с парой почек

У парковых роз удаляются поврежденные и слабые ветви, а оставшиеся побеги укорачиваются совсем немного. Плетистые розы, у которых цветки мелкие, обрезать не стоит, можно чуть освежить концы, если же цветки крупные – обрежьте побеги на треть длины. Розы флорибунда можно обрезать коротко, как и чайно-гибридные, а также полиантовые розы, оставляя только 4 развитые нижние почки. Особенно требуется сильная обрезка чайно-гибридным розам в случае выращивания их для срезки на букеты – она способствует формированию длинных неразветвленных сильных побегов с крупными одиночными цветками.

Каскадные штамбовые розы коротко обрезают лишь в первый год, оставляя побеги высотой 15 см. В последующие годы удаляют только отцветшие побеги, а молодые и сильные укорачивают только чуть-чуть. Розы ремонтантные и грандифлора нужно обрезать наполовину, оставляя на побегах 5 почек. Для кустарниковых и староанглийских роз применяется обрезка побегов на две трети, а иногда и на три четверти.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОБРЕЗКА РОЗ НА ЗИМУ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ РАСТЕНИЯ (Цветник, Обмен опытом)

Необходимые работы на октябрь в цветнике

Главная задача садовода сегодня — подготовка к зиме:

  • навести порядок в цветниках, убрав все лишнее, отцветшее, ненужное;
  • не забыть выкопать все растения, что не зимуют в открытом грунте;
  • подготовить укрытия для тех, что останутся в цветнике;
  • завершить осенние посадки.

Необходимый уход для многолетниковНеобходимые работы на октябрь в цветнике  (Цветник, Обмен опытом)

Обрежьте многолетники аквилегию, астильбу, гайлардию, гвоздику, гипсофилу, дельфиниум, ирис на 10-15 см от земли;
колокольчик, лилейник, люпин, мак восточный, рудбекию, пионы, флоксы — на 20-25 см.

После этого глубоко, но так чтобы не повредить корневую систему, прорыхлите землю и подсыпьте органические удобрения — по 0,5 ведра перегноя или компоста на 1 кв. метр.

Древовидные пионы, рододендроны и другие теплолюбивые кустарники слегка окучьте торфом, а с наступлением заморозков засыпьте листьями.

Клематисы, что цветут на побегах прошлого года, снимите с опор и уложите кольцом на землю. При наступлении морозов укройте их листьями и лапником

Необходимые работы на октябрь в цветнике  (Цветник, Обмен опытом)Выкопка луковичных

В I-II декаде выкопайте гладиолусы, монтбрецию, ацидантеру, не дожидаясь полного пожелтения листьев, поскольку у этих растений желтые листья свидетельствуют не о вызревании клубнелуковицы, а о заболевании.

Выкапывайте в сухую погоду, просушите несколько часов на солнце, отряхните землю, обрежьте стебли, затем подержите 3-4 недели в теплой комнате и только после этого отправьте на хранение в прохладное место.

В I-II декаде октября выкапывайте также георгины и канны. Их можно просушить и ставить на хранение с небольшим комом земли.

Необходимые работы на октябрь в цветнике  (Цветник, Обмен опытом)Посадка луковичных

В первой половине октября, когда температура грунта опустится до 10 °С, высадите луковицы тюльпанов, нарциссов, луков, а через неделю — гиацинтов. Глубина посадки — три высоты луковицы.

Для гиацинтов лунки делайте на 3-4 см глубже, чтобы подсыпать под донце крупный песок в качестве дренажа. Луковицы гиацинтов засыпайте до верхушки песком, а потом землей.

Необходимые работы на октябрь в цветнике  (Цветник, Обмен опытом)Забота о газоне

В середине октября последний раз скосите газон и подкормите его фосфорными и калийными удобрениями. Нескошенный газон будет выпревать под снегом.

 

Необходимые работы на октябрь в цветнике  (Цветник, Обмен опытом)Подготовка роз к зиме

Начинайте готовить к успешной зимовке те розы, что уже растут в саду.

Излишняя влага задерживает вызревание древесины, поэтому прекратите поливы и рыхления.

Пока стоит теплая погода, не обрезайте отцветшие побеги, удалите только головки цветков, чтобы не стимулировать рост новых побегов, что ослабит растение. Исключение из этого правила — плетистые мелкоцветковые розы, у которых надо полностью обрезать отцветшие плети.

Оборвите листья в нижней части кустов всех роз, обработайте кусты для профилактики болезней фитоспорином и подсыпьте к корням 2-3 лопаты песка с золой или сухой садовой земли.

К укрытию приступайте, когда установится минусовая ночная температура.

Первый этап: окучивание на высоту 10-15 см, затем с наступлением устойчивых холодов у плетистых и почвопокровных роз свяжите ветви, уложите их на пенопласт и укройте лапником.

Необходимые работы на октябрь в цветнике  (Цветник, Обмен опытом)Посадка роз

Начало октября — самое время для высадки роз. Они успевают хорошо укорениться, как правило, лучше развиваются и раньше зацветают, чем посаженные весной или летом.

При покупке саженцев с открытой корневой системой выбирайте те, у которых не менее двух-трех стеблей. Они должны быть с хорошо развитой корневой системой, без следов грибных болезней. Чуть-чуть поскребите ногтем один из корешков, чтобы убедиться, что он упругий, белого цвета.

За несколько дней до посадки роз выкопайте лунки размером 40x40x40 см, залейте их водой. После того, как она впитается, насыпьте перегной, смешанный пополам с садовой землей.

Подготовьте саженец:

  • подрежьте корни, чтобы их длина составляла не более 20-30 см;
  • на кусте оставьте 2-3 самых сильных побега, укоротив их так, чтобы на каждом осталось по 2-3 сформировавшихся почки;
  • перед посадкой корни обмакните в смесь глины и коровяка (3:1).

Высаживайте так, чтобы место окулировки находилось на 2-3 см ниже поверхности почвы.

Розы, полученные из черенков (корнесобственные), а также плетистые высаживайте немного глубже. После посадки и полива окучьте куст землей, чтобы незакрытой осталась только верхняя часть побегов, и так оставьте до весны.

Подпорки для штамбовых и плетущихся роз устанавливайте в ямы до посадки растений.

Влагозарядный полив

В конце октября проведите обильный предзимний влагозарядный полив цветников с многолетниками и хвойников. Поливайте столько, чтобы промочить землю на большую глубину (30-40 см), тогда она лучше сохранит тепло, и растения легче перезимуют.

КАК РАСПОЗНАТЬ ПОБЕГ ШИПОВНИКА У РОЗЫ

КАК РАСПОЗНАТЬ ПОБЕГ ШИПОВНИКА У РОЗЫ  (Цветник, Обмен опытом) Покупая любой саженец на рынке или в питомнике, знайте, что все они привиты на шиповник. Это значит, что настанет момент, когда из-под земли появится «хозяин корней розы» – шиповник. если вовремя его не удалить, то он быстро забьет более нежную розу, и вам придется удалять весь куст. Поэтому с шиповником нужно расправляться еще в нежном возрасте.

Так как прививка обычно находится под землей, то побег шиповника растет прямо из-под земли. Удаляйте его как можно быстрее. Для этого аккуратно раскопайте розу до места прививки и, убедившись, что побег растет ниже прививки, вырежьте его у самого основания. Побеги, которые растут выше прививки, трогать не надо.

ГЛАВНОЕ «НЕЛЬЗЯ»

Обрезая побеги шиповника, ни в коем случае не оставляйте обрубки. Иначе на них могут проснуться спящие почки, и тогда вместо одного ростка шиповника вы получите целый куст. Именно поэтому нужно раскапывать почву вокруг куста, обнажать прививку и удалять такие побеги полностью. Обязательно смотрите, откуда идут побеги. Все, что выше – сортовая роза, что ниже – дичок.

Стоит отметить, что есть исключения из этих правил. Некоторые сорта кустовых роз с мелкими цветами имеют 7 листочков на ветке и довольно мелкие шипы. Они очень декоративны, хоть и похожи на шиповник, и притом неприхотливы. Зрелые побеги у таких роз коричневые, цветы – разных оттенков в зависимости от сорта.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ

Существует 4 отличия, которые позволят отличить саженцы розы от шиповника:

Молодые побеги розы – темно-красные, постепенно они зеленеют и деревенеют. У шиповника, напротив, молодые побеги ярко-зеленые.

На листовой ветке розы три или пять листьев. На ветке шиповника листочков семь.

Листья розы довольно крупные, гладкие, блестящие, темно-зеленого цвета. У шиповника листья светлее, мельче, имеют ярко-выраженную структуру и не блестят.

Шипы у розовых побегов крупные и расположены на стебле редко. Побеги шиповника сплошь покрыты мелкими короткими шипами, колючки есть также на чашелистиках и черешках листьев.

КАК РАСПОЗНАТЬ ПОБЕГ ШИПОВНИКА У РОЗЫ  (Цветник, Обмен опытом)

Осенние хлопоты с георгинами

Осенние хлопоты с георгинами (Цветник, Обмен опытом)

Первые заморозки, повредившие хотя бы верхнюю часть георгин, являются сигналом к тому, что наступило время их выкапывать. До заморозков эту операцию делать не желательно, поскольку еще зеленые листовые пластинки осуществляют фотосинтез и растение не готово к покою. Позвольте кустам дождаться своего часа и закончить свое сезонное развитие, чтобы хорошо перезимовать в хранилище.

Выкапывать георгины можно с помощью вил или лопаты, но поскольку корнеклубни имеют достаточно большую массу, то отступить от основного стебля надо сантиметров на 25-30 (в зависимости от размеров куста) и ни в коем случае не использовать орудие труда в качестве рычага. Куст следует осторожно обкопать со всех сторон и затем аккуратно извлечь корнеклубни из почвы. Нельзя вытаскивать куст за стебель, так как он может обломаться у корневой шейки, где располагаются будущие ростовые почки.

Осенние хлопоты с георгинами (Цветник, Обмен опытом)

После выкопки корнеклубней, нужно обрезать стебли георгины на расстоянии приблизительно 10 см от корневой шейки (кстати, это можно сделать и перед самой выкопкой, для удобства). Стебли этих прекрасных цветов – полые и могут стать «воротами для гнили», если мы позволим попасть туда воде. А такая опасность существует, поскольку корнеклубни желательно отмыть водой из шланга от земли. Будьте осторожны! После этого следует обработать корнеклубни фунгицидом (Микосаном,фитоспориномили триходермином) и просушить. Процедура просушки занимает разное время, от нескольких часов до нескольких дней (у кого как получается), а затем следует «почистить» корнеклубень перед закладкой на хранение. Секатором, ножом или ножницами аккуратно вырезаем оставшиеся тонкие всасывающие корни и поврежденные клубни, а ранки замазываем зеленкой. Все. Корнеклубень готов к закладке на хранение.

Способов хранения много, но базовые требования одни: температура в хранилище должна быть в диапазоне 2-7 град. С, влажность 80 %. Более низкую температуру георгины не выдерживают.

Для начала расскажу, как храню георгины я. В нашем погребе сделаны своеобразные стеллажи для этой цели. Их горизонтальная часть состоит из сетки-рабицы на жестком каркасе, что позволяет хорошо проветриваться положенным на них корнеклубням. Температура и влажность соответствуют требованиям, и георгины нормально переносят зиму. Если ожидаются уж очень сильные морозы, я прикрываю сверху клубни мешковиной, а вентиляция обеспечивается снизу. Стало теплее — мешковину снимаю. Мы не живем зимой на даче, но часто ее навещаем. Этого достаточно, чтобы контролировать процесс хранения.

Если влажность в погребе ниже, корнеклубни подсыхают, сморщиваются. Избежать этого можно, покрыв клубни глиняной болтушкой консистенции сметаны с добавлением небольшого количества зеленки. Подготовленный клубень следует окунуть в болтушку (следите, чтобы жидкость не попала в полый стебель) и затем просушить до образования твердой корочки. После этого клубни закладывают на хранение в погреб, а весной, клубень на некоторое время опускают в воду и высаживают в почву.

При более высокой влажности корнеклубни укладывают в ящики и засыпают сухими опилками, торфом или песком. Хуже, если высокая влажность сопровождается и повышенной температурой (около 12 град.С), что способствует как активизации гнилостных процессов, так и более раннему прорастанию корней и почек.

В этом случае наиболее оптимальным способом хранения будет парафинирование корнеклубней. Расплавленный парафин наносится крупной кистью на подготовленные клубни георгин, дают им подсохнуть и повторяют операцию еще пару раз. Обработанные таким образом георгины лучше выдерживают повышенные температуры и влажность. В результате подобной обработки клубни просыпаются позже. И хотя этот способ рекомендуется в основном для рано просыпающихся сортов, но при указанных выше условиях хранения, он себя оправдывает, хотя и достаточно затратный (особенно по времени).

Если корнеклубней георгин у вас не много, то их вполне можно сохранять в овощном отделе бытового холодильника. Клубни заворачивают в бумагу и перфорированный полиэтилен.

Вообще-то, способов хранения клубней георгин достаточно много. Некоторые садоводы не отмывают корни после выкопки, а наоборот укладывают их в ящики и засыпают той же почвой, в которой они росли. Другие, просто пересыпают очищенные от земли клубни торфом или хвойным опадом. Встретила даже совет как хранить георгины в квартирах или отапливаемых подвалах: «Корнеклубни нужно поместить в небольшие полиэтиленовые пакеты, пересыпав очень сухим изолирующим материалом (перлит, вермикулит, торф). Заполненный пакет следует плотно завязать». Вот по поводу этого последнего совета имеются большие сомнения.

Во всех случаях при хранении, следует проводить регулярную ревизию. Осматривайте тщательно все клубни, вырезайте поврежденные и замазывайте зеленкой ранки.

В последние годы широкое распространение получили контейнерные георгины. В отличие от высокорослых, это компактные, низкие обильно цветущие растения. У них нет мощного клубня, который можно выкопать и сохранить зимой. Поэтому лучше всего просто срезать надземную часть растения и перенести горшок в погреб или в не промерзающий подвал. На худой конец, можно оставить в самом прохладном и темном месте квартиры. В любом случае надо проверять время от времени состояние почвы и понемногу поливать, чтобы не пересушить корнеклубни (особенно в условиях квартиры).

Еще один достаточно важный и спорный момент. Некоторые цветоводы рекомендуют делить георгины сразу после выкопки, мотивируя тем, что в этот период лучше просматриваются почки. Пожалуй, не стоит это делать, поскольку поделенные клубни хранятся гораздо хуже. Ранней весной георгины переносят в теплое, освещенное место, начинают их понемногу поливать и через определенное время на корнеклубнях, в районе корневой шейки появляются почки, из которых затем развиваются побеги. Уже на стадии определившихся почек можно делить клубни, а выросшие до 7-ми сантиметров побеги, прекрасно черенкуются. Зачеренкованные мною этой весной сорта дали крепкие кусты с обильным цветением и омоложенными корнеклубнями.

Удачи вам в хранении и выращивании георгин, которые создадут праздник в саду со второй половины лета и до первых заморозков!

 Октябрь 2015

О.Ф.Мельник