Посадка суниці садової (полуниці) восени

 

Успіх вирощування полуниці багато у чому залежить від посадки. Переваги осінньої посадки полягають у тому, що у цей час розетки не вимагають захисту від пересихання ґрунту та й шкідників у цей час менше у ґрунті, тобто вони вже не такі активні як у весняні та літні місяці. У цей час рослина має ще час для гарного вкорінення, формування плодових бруньок та гарного перезимування. Тобто за 1,5-2 місяці рослини до настання холодів ще мають достатньо часу для їх вкорінення.

Як правило посадку проводять у кінці серпня – початку вересня. Основні правила осінньої посадки суниці садової:

1. Якісні саджанці, тобто розетки. Високоякісні розетки повинні мати 2-3 листки з короткими черешками і добре розвиненим сердечком у центрі розетки. Листя розеток не повинне бути уражене хворобами. У високоякісної розсади коренева система має бути добре розгалужена, довжиною не менше 6-8 см. Зараз багато садівничих господарств пропонує касетну розсаду суниці садової. Її переваги – це добра приживаємість, оскільки рослина менше страждає від стресу під час садіння.

2. Ґрунт. Культура не відрізняється примхливістю, але як і більшість рослин, віддає перевагу родючому ґрунту. Непридатні для суниці садової вапнякові, заболочені та надмірно кислі ґрунти. Кращі за гранулометричним складом супіщані та суглинкові ґрунти. На перезволожених ділянках можна знизити рівень стояння ґрунтових вод за допомогою дренажу або викопування канав для відведення води у більш знижені місця. Також можна саджати суницю на підвищені гряди, але ґрунт має бути родючий. Перед висаджуванням розеток у ґрунт вносять органічні добрива у подвійній нормі.

3. Схема садіння. Як правило суницю садову саджають рядковим способом із міжряддями 60-70 см і відстанню між рослинами в ряду 15-20 см. Якщо суницю саджають на агроволокно, то використовують наступну схему посадки 20 × 80 × 15-20 см.

4. Достатня кількість вологи. Суниця садова – дуже вологолюбна культура. Тому після висаджування для чудового вкорінення, якщо немає дощів і спекотно, не забувайте її поливати щодня. Ця культура має мичкувату поверхневу кореневу систему, тому сильно потребує вологи.

5. Підживлення. За тиждень – два після посадки розетки потрібно підживити. Для цього чудово підходять рідкі органічні добрива, особливо ті, що виготовлені на основі курячого посліду.

Ну і якщо Ви запізнилися з оптимальними термінами посадки, а суницю хочете посадити, то купуйте касетну розсаду, яка набагато ліпше приживеться, оскільки коренева система уже буде з грудкою землі. Потім такі посадки, щоб не вимерзли взимку, замульчовують листям, перегноєм або компостом.

 

Батат (сладкий картофель) и его выращивание

1371406722_vyraschivanie-batata

Батат культурный, или сладкий картофель — многолетнее травянистое растение семейства вьюнковых. Батат хоть и многолетнее растение, но в культуре его выращивают как однолетнее. Стебли батата стелются, легко укореняясь в узлах, Длина стеблей 1,5 — 2 метра, длина междоузлий 8 — 15 сантиметров. Листья батата — в виде сердечка или копьеца, цветы — как у вьюнка, только крупнее.
Эта промежуточная культура, которая только начинает выращиваться у нас в Украине. Причины, почему стоит выращивать батат.
- Устойчивость к жаркому климату.
- Хорошая урожайность.
- Почвопокровная культура с большой зеленой массой.
- Нет вредителей в наших широтах.
- Крахмал в форме фруктозы, вкусен и полезен в питании.
- Не требует большого запаса семенного материала.
- Красивая форма куста и листьев.
Клубни батата — это утолщения корней, то есть корнеплоды. Клубни не имеют глазков, а ростки развиваются из скрытых почек. Клубни чаще всего удлиненно — веретенообразные (но есть и круглые), а по окраске — белые, розовые, кремовые, бледно — желтые, оранжевые. Основную часть в клубнях составляют крахмал и сахар (глюкоза). Из — за того, что у разных сортов батата содержание сахара различно, клубни батата бывают разными по сладости: от очень сладких до совсем несладких.
Посадка рассады батата.
Схема посадки 40 — 60 см. в ряду и 100 — 150 см. между рядами. Для получения рассады клубни батата до половины засыпаются древесными опилками или песком и увлажняются. Зелёные побеги можно поставить в воду для наращивания корней или высаживать прямо в почву на грядках. Рассада садиться в выкопанную лунку на глубину до первого листа. После посадки обильно полить. Батат любит легкие, рыхлые и не кислые почвы, но удается и на суглинках, и на супесях.
Корнеклубни батата хорошо растут в прогретой почве, до +18 градусов, не раньше! Причем такая температура должна быть на глубине 10 см.
Уход за кустами батата.
• Период с момента посадки с конца мая по конец июня — это период укоренения и начального роста кустов батата. В нашем климате, в начальный период, батат нуждается в поливах, желательно держать землю во влажном состоянии не допуская пересыхания. Для хорошей адаптации рассады после посадки очень хороши верхние поливы по листу и укрытие растений агроволокном. Мульчирование в этот период не желательно, так как главный фактор на этом этапе это прогрев почвы. В конце этого периода приветствуются любые азотные подкормки, как по листу, так и под корень. Под корень можно вносить сброженную навозную жижу или травяные чаи, а по листу Биовит и Риверм.
• Следующий период с июля по середину августа – это период активного роста листового аппарата и разрастания корней. Поливы можно проводить раз в неделю. В эту фазу будут полезны калийно-фосфорные подкормки. Настой золы по листу и гумат калия под корень. По возможности не дать плетям батата укореняться в местах касания с землей. А для этого можно на междурядья положить картон или чёрное агроволокно, чтобы растущие плети батата не приросли.
• Последний период с середины августа по конец сентября (начало октября) — это период увеличения в объеме корней. Как раз на этом этапе закладывается будущий урожай. Поливы в этот период можно свести к минимуму, раз в две недели (если нет хороших дождей). Поливы за две недели до уборки прекратить.
Уборка и хранение урожая.
Выкапывают батат в нашей полосе в конце сентября — начале октября. Лучше всего для этого подойдет солнечный день. Почва желательно должна быть не мокрой. От этих факторов зависит последующая лежкость клубней.
После этого, по возможности, подсушиваем батат при температуре 28 — 32 градуса в течении 3 — 4 дней, это улучшит его хранение и затянет все раны, которые вы нанесли при выкопке.
Во время уборки урожая возьмите с плетей наиболее урожайных растений верхушечные черенки и укорените их в горшочках — они красиво смотрятся. А весной нарежьте с них черенки, не связываясь с проращиванием клубней, и посадите их в открытый грунт.

Его можно варить, жарить, запекать и употреблять в свежем виде.
Вот несколько рецептов:
Рагуimage_small_56105a04380613756_10225946

Очищенный батат, тыква, яблоки – всё нарезать кубиками, уложить слоями. Сложить на сковородку первый слой батат, затем тыква (в равных количествах) и добавить немного яблок – всё это присыпать сахаром и на маленьком огне тушить до готовности.
Сырники бататовые с творогом и сметаной:
Батат — 300 г.,
творог 300 г.,
яйца — 2 шт,
мука — 5 ст. ложек,
масло топленое — 3 ст. ложки,
сахар — 3 ст. ложки,
сметана.
Батат сварить, протереть, добавить творог, яйцо, соль, сахар, муку. Все перемешать. Массу взбить, разделать на сырники и жарить до образования румяной корочки. Подавать со сметаной.


Печёный батат с лукомindex
- 2 батата средней величины, очищенных и нарезанных ломтиками толщиной 1 см
- 1 головка красного лука, нарезанная тонкими кольцами, поделёнными на четвертинки
- соль
- восточная смесь приправ или молотый английский перец, сливочное масло, нарезанное небольшими кусочками
- 1 ст. л. оливкового масла для смазывания противня
- нагреваем духовку до средней температуры (180 градусов), смазываем форму оливковым маслом.
- выкладываем в форму ломтики батата, а на них — лук. Солим, посыпаем любимой приправой или перцем. Кладём кусочек масла на каждый ломтик.
- запекаем в течение примерно 20 минут, до мягкости батата.

 

И снова о картофеле…

Когда копать картофель, или Как определить, что картошка уже созрела

Несвоевременная копка картофеля точно не пойдет впрок, причем как слишком ранняя, так и запоздалая. Как понять, когда можно выкапывать картофель, и по каким признакам отличить спелые клубни?

Сбор урожая картофеля все огородники начинают в разное время. Кто-то выкапывает первые кустики на еду уже в июле, особенно, если посадил ранние сорта, а кто-то верен традициям и ждет начала осени. Правильный срок начала копки зависит от множества факторов: сорта картофеля, погоды в регионе, частоты поливов, внесения подкормок и т.д. Довольно важно не ошибиться со временем, ведь уборка картофеля в неверные сроки лишит вас запасов на зиму.

Чем опасна ранняя или поздняя уборка картофеля

Выбирать время уборки картофеля стоит довольно тщательно потому, что ошибившись хотя бы на пару-тройку недель, вы рискуете потерять весь урожай. Дело в том, что слишком рано выкопанная картошка годна только для употребления в ближайшее время. Ее кожица тонка и подвержена механическим повреждениям, а значит, во время уборки часть клубней потеряет целостность и может загнить. Такие картофелины станут настоящей «бомбой замедленного действия» в вашем подполе, поскольку гниль или плесень с них распространится на существенную часть запасов.

 

Больной картофель

 

Затягивать со временем уборки картофеля в надежде, что кожица станет прочной, а картофелины вырастут максимально крупными до середины осени тоже не стоит. Во-первых, ковыряться в сырой земле в дождливую погоду – удовольствие на любителя. Во-вторых, к этому времени ботва картофеля не только желтеет, но и полностью высыхает или сгнивает, и искать куст приходится интуитивно. И наконец, обработка клубней картофеля и их закладка на хранение должны проводиться в сухую погоду, иначе запасы также могут загнить.

Когда можно копать картофель

Обычно в средней полосе уборка картофеля происходит в августе-сентябре, когда летняя жара уже закончилась, а сезон дождей еще не начался. Однако не только климат влияет на выбор времени, но и посаженный сорт.

 

Копка картофеля

 

Чтобы облегчить себе копку картофеля, за пару недель до этого обрежьте усыхающую ботву и удалите крупные сорняки с рядков. Так вам легче будет сориентироваться «на местности» и не придется отвлекаться на дополнительные работы в процессе.

Когда копать ранний картофель

Если ваша картошка относится к тем, что созревает за 45-60 суток, а посадили вы ее, как советуют традиции, на первые или вторые майские праздники, то копать можно уже во второй половине июня или начале июля. Однако крупных клубнеплодов в это время ждать не стоит, да и сохранить такой урожай хотя бы до зимы не представляется возможным. Поэтому ранние сорта стоит сажать либо в небольшом количестве (на еду в течение лета), либо для сезонной продажи.

 

Молодой картофель

 

Понять, что первые ранние картофелины уже готовы к отправке на кухню, можно по двум основным признакам:

  • листья картофеля желтеют, а стебли усыхают;
  • над кустиком земля чуть приподнялась и растрескалась.

Обнаружили нечто подобное? Значит, ваша первая картошечка уже готова к копке. Конечно, размером основная часть клубнеплодов будет с яйцо или чуть больше, но для летней выкопки и это отличный результат.

Помните, что необходимо осуществить уборку ботвы картофеля с опустевших гряд. Разлагаясь прямо на картофельнике, она становится пристанищем для зимующих насекомых-вредителей, рассадником болезней, да и выглядит неаккуратно.

Когда копать картофель на хранение

Для тех, кто выращивает среднепоздние и поздние сорта этой культуры, уборка картофеля в августе или начале сентября – оптимальное решение. В это время клубни уже взяли от ботвы все, что могли, покрылись плотной кожицей и перестали расти. После полного усыхания наземной части в земле они просто хранятся, однако надолго оставлять их в таком «овощехранилище» не стоит.

Увидели, что ботва на картофеле стала сохнуть и желтеть, планируйте через 3 недели приступить к копке.

Конечно, вернее всего понять, пора ли доставать из сарая лопаты, вилы и культиваторы, позволит «тестовый» экземпляр. Выберите на поле два-три куста с ботвой разной степени усыхания и выкопайте их. Если шкурка на всех клубнях плотная, не висит «лохмотьями», а большинство картофелин уже отделилось от куста или делает это легко, значит можно приступать к уборке урожая. Если же какие-то кустики с зеленой ботвой кажутся вам недозревшими, пропускайте такие – они будут готовы во второй половине сентября.

 

Сухая ботва картофеля

 

Выкопанный картофель перед уборкой на хранение нужно несколько часов просушить в тени, старательно очистить от налипшей земли и перебрать. Клубни с механическими повреждениями, гнилями, отверстиями, прогрызенными насекомыми, лучше сразу выбросить или использовать. Отобранный на хранение картофель разложите в ящики или сетчатые мешки и оставьте на неделю в прохладном месте с влажностью воздуха 90-95%. За это время зараженные или подвявшие клубни проявят себя, и вы сможете их отбраковать.

 

Сушка картофеля перед хранением

 

Перед закладкой картофеля на хранение некоторые огородники его моют. Стоит ли это делать – личный выбор каждого. Конечно, зимой работать с такими запасами проще – не приходится таскать в кухню грязь, да и пораженные клубни заметны лучше. Однако потратить несколько часов на мытье и дополнительное время на тщательную сушку готов не каждый.

Даже правильно выкопанный и подготовленный к зиме картофель может начать портиться, если в хранилище слишком влажно или бывают температурные перепады. Для того чтобы защитить свои запасы, можно опрыскать их   суточным травяным настоем (1,5 кг сныти, 3,5 кг полыни и 750 г листьев табака на 10 л воды). Независимо от того, какое средство вы выберете, после опрыскивания клубни придется хорошо просушить.

Почему картофель плохо хранится зимой – самые частые болезни клубней

Урожай нужно не только вырастить и собрать, но и сохранить. Перечислим основные болезни картофеля (фото и описание прилагаются), которые влияют на хранение урожая, а также расскажем, как помочь клубням храниться дольше.

Очень обидно, когда после трудов, времени и сил, затраченных на посадку, уход за растением и сбор урожая, вы вдруг обнаруживаете, что клубни картофеля совсем не хотят храниться. Что делать, если картофель почернел или покрылся пятнами? Поговорим о том, как спасти уже собранный урожай.

Инфекционные заболевания картофелякар

Давайте разберемся, какие болезни могут поразить картофельные клубни и что нужно сделать, чтобы не допустить проникновения инфекции.

Различные виды парши, поражающие картофель

Одна из самых распространенных «напастей», которым подвержены клубни картофеля – парша. Перечислим наиболее часто встречающиеся виды этого заболевания.

Парша обыкновеннаяп

Признаки: на кожуре картофельного клубня заметны:

  • опробковевшие плоские пятна (плоская парша);
  • небольшие ямки, окаймленные разрывами (глубокая парша);
  • «бородавки» – выпуклости, с углублением по центру (выпуклая парша);
  • разнонаправленные трещины кожуры, похожие на сетку (сетчатая парша).

Если на клубне есть признаки парши, его можно употреблять в пищу только после снятия кожуры и последующей термической обработки.

порш

 

Признаки: на кожуре картофеля видны бугорки темно-коричневой окраски, а также трещины, по форме напоминающие звездочки. Края «звездочек» приподняты, а внутри находятся споры гриба (темно-коричневый порошок).

Парша серебристаясер

Признаки: клубни покрываютсяблестящими серебристыми пятнами круглой формы с более темными краями.

Парша черная (ризоктониоз)ре

Признаки: к кожуре словно прилипли черные комочки сухой почвы, отскоблить которые непросто. Также на картофелине могут появиться черные пятна четкой круглой формы. В середине пятна – отверстие, затянутое тонкой кожицей.

Профилактика парши у картофеля

Еще на стадии сортировки необходимо отбраковать «подозрительные» клубни – они не смогут долго храниться, к тому же больные клубни будут способствовать распространению болезни. Картофель перед хранением нужно обработать фунгицидом (Микосан.). Пищевой картофель должен храниться отдельно от семенного, в хранилище нужно поддерживать невысокую влажность и низкую температуру – до 2-4°С, максимум 10°С (в теплую пору года).

Сухая гниль

Признаки: на клубнях появляются темные пятна со сморщенной поверхностью, со временем они становятся вдавленными. На ощупь пятна твердые, могут крошиться. Кожура покрывается белым налетом, похожим на плесень. Если такой клубень разрезать, станут видны полости, также покрытые налетом (цвет от белого до желто-зеленого). Ближе к весне пораженные картофелины высыхают, становясь легкими и практически пустыми внутри. В некоторых случаях этому заболеванию сопутствует мокрая гниль.

Профилактические меры: до закладки картофеля на хранение клубни нужно осмотреть на наличие механических повреждений и отбраковать. Здоровый картофель обсушивают под солнечными лучами. Семенные клубни обрабатывают фунгицидами.

Чтобы снизить влажность, поставьте в хранилище емкости, заполненные древесными опилками. Также подойдут зола, негашеная известь, соль.

Фитофторозфито

Признаки: на клубнях картофеля появляются серые или бурые вдавленные пятна, под которыми обнаруживаются подтеки коричневого цвета, направленные к центру клубня. Болезнь быстро распространяется на здоровые клубни, картофель сгнивает.

Если вы обнаружили клубни, пораженные фитофторозом, срочно удалите гниющие «экземпляры» и соседние картофелины из хранилища. Здоровый картофель опудрите древесной золой.

Профилактические меры: тщательная сортировка клубней и выбраковка поврежденных картофелин. Главные условия хранения картофеля – проветривание помещения, соблюдение температурного режима и контроль влажности воздуха. Обезопасить урожай от фитофтороза можно еще на этапе выращивания: картофель не следует сажать по соседству с томатами, а при возникновении инфекции принимать соответствующие меры:

Основные меры профилактики фитофтороза картофеля:

  • подбор здоровых клубней для посадки,
  • внесение двойных доз фосфорных и калийных удобрений,
  • высокое окучивание кустов,
  • скашивание и уборка с участка ботвы за 12-14 дней до сбора урожая,
  • выкопка клубней в сухую погоду.

  • Фомозная гнильфом

  • Признаки: картофельный клубень покрывается темно-коричневыми пятнами в форме углублений. Затем ткани корнеплода отмирают, а на месте пятен обнаруживаются конусообразные полости с налетом черного или коричневого цвета. Довольно часто фактором вспышек фомозной гнили является сырое прохладное лето.Профилактические меры: тщательная выбраковка поврежденных клубней во время сортировки. После холодного дождливого лета необходимо обработать фунгицидом семенные клубни прежде, чем убрать их на хранение.

    Неинфекционные причины проблем картофеля

    На хранение картофеля влияют не только инфекционные заболевания, но и другие факторы. Поговорим подробно о том, почему гниет (вянет) картофель в погребе и что делать, если клубни изменили запах, форму, текстуру или цвет.

    Картофель позеленелзел

  • Зеленый картофель – зачастую признак того, что в клубне накопилось большое количество алкалоида соланина (его накоплению способствует солнечный свет). Это вещество ядовито, поэтому пораженные клубни придется утилизировать. Если позеленение небольшое, поврежденные участки клубня можно срезать ножом.Профилактические меры: чтобы защитить клубни от солнечных лучей, в летние месяцы кусты картофеля окучивают на высоту 15-20 см. По той же причине урожай нужно хранить в темном помещении.

    Картофель неприятно пахнет

    Неприятному запаху сопутствует изменение текстуры мякоти клубня: она становится влажной и мыльной. Чаще всего это происходит в результате неправильной подкормки растения. Употреблять в пищу «мыльный» картофель строго запрещено.

    Профилактические меры: картофель нельзя подкармливать свежим навозом и другими фекальными удобрениями. Вместо этого используйте вызревший компост или перегной (перепревший навоз).

  • Что посадить после уборки картофеля
  • Если на вашем участке рос ранний картофель, и к началу августа вы уже убрали урожай, то не стоит отдавать землю в распоряжение сорнякам и зимующим насекомым-вредителям. После тщательной уборки растительных остатков, внесения осенних удобрений и перекопки на освободившейся территории можно успеть вырастить неплохую витаминную добавку к осеннему меню.

    Картофель активно забирает из почвы фосфор и калий, поэтому после каждого сезона их нужно восполнять.

     

    Листовой салат

     

    До окончания теплого времени года вы успеете вырастить и собрать урожай редиса, листового и кочанного салата, мангольда, шпината, руколы, лука на перо и другой зелени. Некоторые дачники успевают вырастить на месте убранного картофеля даже скороспелую капусту, но рассадой придется озаботиться заблаговременно.

    А вот тем, кто живет в более теплых регионах, где сроки созревания картофеля приходятся на июль, можно позволить себе сразу два заманчивых варианта. Или вырастить второй урожай в этом же году и побаловать себя в начале осени молодой картошкой.


  • Что можно посадить на месте выкопанного раннего картофеля

В начале мая рачительные дачники дружно приступают к посадке картофеля. Причем многие выбирают именно ранние его сорта, чтобы получить первый урожай картошки уже в июне. А знаете ли вы, что на замену выкопанным клубням вы можете посадить еще овощи и зелень?

Это отличный вариант для тех, кто сажает картофель для себя, и одного урожая «второго хлеба» ему вполне достаточно. Зачем же оставлять грядки пустовать? Ведь за оставшееся теплое время  на этом месте вы вполне можете вырастить полноценный урожай другой огородной культуры. Нужно только определиться – что именно посадить на месте выкопанного раннего картофеля.

Выращивание раннего картофеля

 

выращивание раннего картофеля

 

Итак, предположим, вы загорелись идеей получить два урожая с одного участка за сезон и приступили к выбору ранних сортов картофеля, которые, напоминаем вам, обязательно должны быть районированы в вашем регионе.

При правильном выборе сорта и должном уходе за посадками вы сможете полакомиться первой молодой картошечкой уже через 45-55 дней после появления всходов!

Далее схема выращивания несложна. Вы:

  • готовите грядки для раннего картофеля нана солнечном участке;
  • вносите перед посадкой удобрения (лучше сухую органику – например, сухой перегной с золой);
  • высаживаете клубни в хорошо прогретый грунт и укрываете грядки агроволоком
  • регулярно рыхлите, поливаете, пропалываете, подкармливаете посадки, а также боретесь с огородными вредителями и болезнями;
  • получаете долгожданный урожай молодого картофеля в конце июня – начале июля.

 

  • Изучаем севооборот

     

    севооборот картофеля

     

    И вот ранний картофель выкопан, и грядки готовы для новых «жильцов». Казалось бы – чего проще, найди любые овощи с коротким периодом созревания да высаживай на освободившееся место! Но не тут-то было – придется вспомнить такой термин, как «севооборот».

    Если коротко, севооборот – наука о грамотном чередовании культур на участке. Севооборот помогает существенно увеличить отдачу от использования участка без значительных вложений.

    Например, существует правило о том, что не следует одну и ту же грядку несколько лет подряд засаживать одной и той же культурой, особенно с высокой потребностью в микроэлементах. Во-первых, один и тот же овощ, культивируемый на одном месте из года в год, будет вытягивать из почвы одни и те же вещества, в результате чего его былая урожайность неизбежно снизится. Во-вторых, велик риск «застолбить» участок возбудителями болезней, которые сезон за сезоном будут накапливаться и процветать на одном месте и на одной культуре. В-третьих, при таком неумелом огородничестве почва быстро истощается.

    А картофель – именно та самая «прожорливая» культура с высокой потребностью в питательных веществах. То есть, после него нужно высаживать овощи и травы, которым подойдет такая, уже «хорошо использованная», обедненная почва.

    К тому же, помните, что любые грядки нуждаются в периодическом «отдыхе», поэтому время от времени их нужно оставлять незасеянными (под паром).

    Что хорошо растет после картофеля

     

    что посадить на месте картофеля

     

    Чтобы понять, какую именно культуру можно без ущерба для ее созревания и урожайности высадить после раннего картофеля, вспомним, какие требования он сам предъявляет к почве.

    В первую очередь и в большем количестве, чем все остальные элементы, картофель вытягивает из земли фосфор и калий. Соответственно, прежде чем высаживать на его место другую культуру (особенно также чувствительную к этим микроэлементам), стоит возместить почве их недостаток – внести соответствующие удобрения. Не забудьте также перед новыми посадками тщательно освободить потенциальную грядку от всех остатков картофельной ботвы, которая может стать источником различных заболеваний.

    Итак, место подготовлено – оно обладает достаточной водо- и воздухопроницаемостью, увлажнено и удобрено. Что же можно успеть посадить на грядках, которые ранее были отданы под картофель?

    Сидераты

    Сторонники органического земледелия посоветуют вам отдать землю под сидераты, способные обогатить ее полезными веществами и восстановить плодородие. Это «зеленые удобрения» с мощной корневой системой и быстро развивающейся зеленой массой. Их высевают между основными культурами или на пустующих после сбора урожая участках, а затем скашивают и запахивают в землю. Это рапс, овес, люпин, рожь, фацелия, горчица и т.д.

    Но впереди еще половина лета и теплое начало осени, поэтому можно попытаться успеть получить на этих же грядках еще один урожай зелени и овощей, которые вызреют за 2-3 месяца.

    Лук, чеснок

    Это всегда безотказный вариант. Культуры эти нетребовательны в уходе, быстро растут, регулярно и обильно дают витаминные перья к дачному столу, выделяют фитонциды в помощь соседям по грядке, отлично подходятдля уплотнения посадок.

  •  

    Морковь, пастернак, петрушка корневая, укроп, фенхель

    Эти зонтичные – также отличный вариант тех культур, которые отлично будут расти после картофеля. Они даже не нуждаются в предпосевном внесении удобрений. Просто тщательно разрыхлите грядки, увлажните их, посейте семена и слегка присыпьте сверху сухим слоем грунта.

    Бобовые

    Хорошо будут чувствовать себя на грядке после картофеля и неприхотливые бобовые: фасоль, бобы, горох. Они крайне просты в уходе – рыхли да поливай, понадобится лишь возвести небольшие опорные конструкции или шпалеры, чтобы «лианам» было удобнее виться. А урожай с декоративных кустиков вы сможете собирать до глубокой осени. К тому же бобовые прекрасно справляются с задачей обогащения почвы азотом для будущих «жителей».

    Свекла, мангольд

    Свекла корнеплодная и листовая (мангольд) также относятся к культурам, способным расти при минимуме ухода на обедненных после картофеля почвах. Эти овощи вкусны и полезны, созревают за 1,5-3 месяца, в зависимости от сорта, а главная проблема при выращивании – прореживание всходов.

    Капуста белокочанная, брюква, репа, редька, редис, турнепс, дайкон, брокколи, цветная капуста

    Капустные после картофеля на участке – еще один прекрасный вариант. Практически все представители этого семейства охотно порадуют вас прекрасным урожаем, будучи высаженными даже в середине лета. Единственное, что большинство из них придется-таки выращивать через рассаду – безрассадным методом просто не успеете.

    Салат, шпинат

    Различные виды салата и шпината растут исключительно быстро, не требуют от огородника много усилий по уходу и не занимают много места в огороде. Как раз то, что нужно. Сегодня существуют их сорта, которые полностью созревают уже к концу второй недели после посева! Посадки придется лишь прореживать, рыхлить землю и поливать.

    Кабачки, тыква

    «Посадил и забыл» – это о них, о тыквенных. Замоченные семена заделываются в прогретые грядки на 4-5 см и в дальнейшем требуют лишь рыхления и хорошего полива примерно раз в неделю. А урожай вы получите уже через месяц после распускания первых цветков.

    Что нельзя сажать после картофеля

    А для ответа на этот вопрос, помимо требований картофеля к почве, нужно еще помнить о его возможных заболеваниях.

    Помним, что картофель активно потребляет питательные вещества и обедняет почву. Поэтому, по правилам, на один и тот же участок сам картофель вы можете возвращать не ранее, чем через четыре года, и то при условии обильного предварительного внесения удобрений.

    Если участок вы планируете только под картошку, дайте ему хотя бы годик «передохнуть», высадив на нем в следующем сезоне кабачки, огурцы, тыквы, капусту, патиссоны, бобы или лук. После них посадка картофеля даст хороший урожай.

    Знаем, что картофель относится к Пасленовым, значит, не самым лучшим предшественником он будет для представителей этого же семейства и близкородственных, готовых подхватить «оставленные» им заболевания (фитофтороз, макроспориоз, различные гнили) – томатов, баклажана, физалиса, перца, табака. Непригоден картофель в качестве предшественника также для земляники – по тому же правилу о наличии общих вредителей и заболеваний (проволочник, личинки колорадского жука, фитофтора).

    Итак, чтобы огородные грядки не пустовали остаток лета после уборки первого картофельного урожая, высадите туда овощи и зелень из нашего списка, исходя из уже знакомых вам правил севооборота. Осенью вы сможете хвастаться перед соседями грамотным использованием площадей участка и несколькими урожаями с одной площади

  • ХОРОШИХ ВАМ УРОЖЕВ!

 


Причины гниения лука при хранении зимой.

index

Урожай лука собран, и теперь можно расслабиться, – считают многие огородники. Но не тут-то было! Лук может начать гнить во время хранения в погребе. Существуют как минимум 3 причины того, почему это происходит.

Лук – очень полезный овощ, который способен защитить нас от самых разных болезней. Но сам он довольно уязвим и может заболеть даже лежа на полке в подвале. Самые распространенные луковые недуги при хранении – серая и бактериальная гнили, а также вирусная мозаика. Как их лечить, чтобы не потерять собранный урожай? Давайте разбираться вместе.

Серая гниль

Это грибковое заболевание поражает лук еще на грядке, однако наибольший вред наносит ему во время хранения. Грибки-возбудители очень живучи и могут долгое время существовать внутри луковиц. Серая (или шейковая) гниль считается самым опасным заболеванием лука в хранилище.

Чаще всего от этой напасти страдают ослабленные растения. А после поражения серой гнилью они и вовсе начинают отставать в росте, а их листья – искривляться. Но на убранных луковицах обнаружить симптомы сложно: гниль развивается очень медленно.

Во время хранения пораженные луковицы севка или репки начинают размягчаться в верхней части, на них появляются вмятины. За 1-2 месяца такие луковицы сгнивают полностью. На ощупь они мягкие, как будто только что из духовки.

Пораженный серой гнилью лук очень неприятно пахнет. Но это не самое страшное. Больные луковицы быстро могут заразить здоровые. И тогда весь урожай пропадет в одночасье.

images cms-image-000025787

 

Как бороться?

1. Во время уборки и после нее лук нужно тщательно осматривать. Когда ботва обрезана, крайне сложно отличить здоровую луковицу от больной. Подозрительные луковицы на всякий случай лучше отбраковывать. Урожай, прошедший отбор, рекомендуется хорошо высушить, прежде чем отправлять на хранение.

2. Чтобы не спровоцировать развитие серой гнили в погребе, важно создать для лука подходящие условия содержания. Так, воздух может быть прохладным, но температура не должна опускаться ниже 3°С.

3. Сырость для лука – страшный враг. Влажность более 70% выводит луковицу из состояния покоя и она трогается в рост, после чего отсыревает и загнивает. Поэтому воздух в хранилище должен быть умеренно влажным.

Мозаика

Мозаика лука – вирусное заболевание, переносчиками которого являются насекомые (различные виды тли, чесночный клещ и нематоды). Вирус может долгое время жить в луковицах как однолетнего, так и многолетнего лука.

Как же распознать пораженные луковицы, чтобы впоследствии они не заразили весь урожай? Присмотритесь к перьям лука, пока он растет. Вас должны насторожить светло-желтые или светло-зеленые крапинки или полоски. Это первый признак хлороза (когда надземная часть начинает увядать, полегает и высыхает).

Страдают от мозаики и сами луковицы: они мельчают и вытягиваются. А когда их убирают на хранение – не переходят в состояние покоя, а продолжают «бодрствовать», из-за чего осенью могут начать прорастать. Конец этой истории нам уже известен – урожай гниет.

 

Мозаика лука

Мозаику можно выявить еще на стадии роста лука

 

Как бороться?

1. Поскольку переносчиками вируса являются насекомые, стоит своевременнозащищать лук от вредителей.

2. В отличие от серой гнили, мозаику лука довольно легко распознать еще в тот момент, когда лук подрастает на грядке. Поэтому отбраковывать подозрительные экземпляры стоит уже на этой стадии. При сортировке урожая надо также избавиться от луковиц, которые кажутся вам нездоровыми. Согласитесь, выбор стоит делать в пользу качества, а не количества. Иначе можно остаться вовсе без запасов лука на зиму.

3. Опытные огородники советуют соблюдать севооборот культур. Не стоит постоянно выращивать лук на одном и том же месте. Это чревато для него различными заболеваниями, причем не только мозаикой.

Лук можно сажать после следующих культур: огурцы, кабачки, патиссоны, морковь, капуста, картофель, помидоры, укроп, петрушка, сельдерей. Не рекомендуется высаживать лук после чеснока.

Бактериальная гниль

Еще одна суровая напасть относится к бактериальным заболеваниям. Даже если вы самый внимательный человек в мире, вы все равно рискуете просмотреть больную луковицу во время уборки урожая. А все потому, что распознать бактериальную гниль очень сложно. Инфекция проявляет себя только спустя некоторое время.

Луковица может выглядеть здоровой и красивой, а внутри – быть гнилой. Гниль от центра распространяется к краю, заражая всю луковицу. Только через пару месяцев можно заметить размягченную шейку и понять, что луковица стала жертвой коварной болезни. Если же вы не слишком наблюдательны, неприятный запах подскажет вам, что лук испорчен.

 

Бактериальная гниль лука

При бактериальной гнили лук начинает портиться от центра

 

Как бороться?

1. Справиться с бактериальной гнилью помогут только профилактические меры. В частности, борьба с переносчиками этого заболевания: луковой мухой, луковой журчалкой, паутинным клещом.

Многие вредители (например, луковая муха) очень боятся солевого раствора. Для профилактики им можно периодически поливать посадки лука (1 стаканов соли на 10 л воды). Чтобы насекомые не откладывали личинки в почве, периодически стоит припудривать землю древесной золой, смешанной с молотым перцем (черным или красным) и табачной пылью.

2. Лук нужно высаживать на хорошо дренированной почве, потому что повышенная влажность может привести к развитию бактериальных заболеваний. Застой воды в грунте опасен от момента формирования луковицы и вплоть до уборки урожая.

3. Чтобы бактериальная гниль не развивалась, урожай следует хранить в прохладном и сухом помещении.

Однажды спуститься в погреб и обнаружить, что часть урожая пропала – невероятное горе для дачника, который целый сезон холил и лелеял посадки. Поэтому так важно заботиться о луке на всех этапах его выращивания и хранения. Тогда ни одна из описанных выше болезней будет ему не страшна.

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ОЗИМОГО ЛУКА.

Как вырастить такой урожай лука, чтобы его надолго хватило и для жарки, и для заготовок на зиму, и еще осталось? Есть несколько простых правил, которые для этого нужно соблюдать.

Репчатый лук – достаточно привычный для наших огородов овощ, который не требует особо пристального внимания. Но даже его выращивание требует соблюдения определенной технологии. В чем же ее секреты?

Секрет №1. Время посадки

 

Посадка лука-севка

 

Подзимняя посадка лука гарантирует вам раннее появление зеленого лука весной, а репчатого – уже летом, плюс достаточно окрепшие растения, менее подверженные воздействию ЛУКОВОЙ МУХИ. Но сажать лук в средней полосе нужно не раньше октября, а в идеале – по мерзлой земле или даже по первому снегу, когда оттепелей уже не предвидится. В этом случае лук не будет перепревать перед морозами, и вы сохраните его урожай. Севок в этом случае нужно сажать чуть гуще, чем весной, и обязательно в сухом виде.

После сбора урожая лука на грядках можно посадить зелень или быстро созревающие овощи.

Секрет №2. Мелкий севок

 

Лук-севок

 

Этот секрет тесно связан с предыдущим. Дело в том, что мелкий севок или «овсюжку» сложно сохранить до весенней посадки, а выбор в его пользу лучше сделать, если вы хотите, чтобы ваш лук не пошел в стрелку. Кроме того, мелкий севок успевает вызревать раньше, чем крупный. Для подзимней посадки лучше использовать такие сорта лука, как Арзамасский, Бессоновский, Даниловский, Стригуновский, Штутгартер Ризен.

Если осенью вы посадите крупный севок, то он обязательно будет «стрелковаться».

Прежде чем посадить севок, тщательно переберите его, отбракуйте подгнившие экземпляры с мягким или поврежденным донцем. Затем замочите луковички на 15-20 минут в розовом растворе марганцовки, тщательно просушите и лишь после этого высаживайте.

Секрет №3. Рыхлая почва

 

Прополка огорода

 

Высаживать лук нужно только в рыхлую почву – плотная или глинистая для этого не подойдут. Перед посадкой землю нужно предварительно разрыхлить: во-первых, лук любит освещенные и доступные для ветра места, а во вторых, ненавидит застой влаги. Перекопать грунт стоит и еще по одной причине: уже упомянутая выше луковая муха не любит откладывать яйца в рыхлую землю. При перекопке внесите 5-6 кг перегноя на 1 кв.м. Перед самой посадкой посыпьте почву древесной золой из расчета 10 г на 1 кв.м.

Секрет №4. Укрытие на зиму

 

Лапник

 

Идеальное укрытие для лука – лапник: он густой, теплый, и под таким укрытием ваш овощ переживет зиму более чем безопасно. Укрыть гряду толстым слоем лапника нужно сразу же после посадки.

Секрет №5. Ранняя прополка

 

Прополка лука

 

Приступать к прополке лука нужно сразу же, как только появились первые всходы, для того чтобы они не «потерялись» в траве. И чем плотнее почва, тем активнее нужно пропалывать, особенно это актуально для влажной почвы: после полива или выпавших осадков.

Секрет №6. Регулярный полив

 

Полив лука

 

Как вы уже догадались, поливать лук придется регулярно. Но помните и о том, что застой влаги губителен для этой овощной культуры. Поэтому поливать растение нужно начинать тогда, когда земля просохнет после сошедшего снега и выпавших дождей. Одного полива в неделю будет достаточно: землю в этот период нужно увлажнять всего на 10-15 см вглубь (ориентируйтесь на кончики пера: не начали ли они желтеть). В период формирования луковица нуждается в достаточном объеме влаги – не менее 35 л на 1 кв.м. Однако в то же время почву важно не переувлажнить – поэтому проводите полив в «согласовании» с выпавшими осадками.

Во время созревания луковиц увлажнение почвы нужно прекратить вплоть до сбора урожая: в этом случае головки будут лучше вызревать и хорошо храниться зимой.

Секрет №7. Прореживание

 

Прореживание лука

 

После того как лук немного подрастет, его можно начинать прореживать. Традиционно «выдергивают» самые слабые и мелкие растения, которые можно сразу же съесть. Оставшиеся луковицы получают возможность занять их место и полноценно расти.

Секрет №8. Правильные подкормки

 

Обработка лука

 

Наиболее эффективно подкармливать лук в мае-июне при слабом нарастании перьев. Для подкормки 1 часть коровьего навоза разбавляют 5 частями воды – так получают настой коровяка. Непосредственно перед его применением 1 л раствора разбавляют в 10 л воды и вносят его под лук из расчета 2-3 л на 1 кв.м.

Также трижды за сезон можно подкормить лук под корень или опрыскать его настоем золы: 10-литровое ведро заполняют золой на треть, затем заливают горячей водой до самых краев и настаивают в течение двух суток. После этого настой обязательно процеживают.

Нельзя подкармливать лук крапивой: от этого его рост замедляется.

Секрет №9. Время уборки

 

Уборка лука

 

Начинать сбор урожая лука нужно тогда, когда его перо ляжет на землю, а на луковицах появляются кроющие чешуи. Такой плод должен легко отделяться от земли.

Если вы передержите урожай и лук снова пустит корни, то он будет храниться плохо.

Как правило, сбор урожая озимого лука в наших широтах начинают в июле. Убирают эту культуру постепенно, по мере созревания.

Секрет №10. Сушка

 

Сушка лука

 

Если погода сухая, то свежесобранный лук можно оставить на грядке: он и подсохнет, и будет продезинфицирован солнечными лучами. В этом случае его лучше оставить на улице дня на три, периодически поворачивая, чтобы он подсох равномерно. В сырую погоду положите лук под навес и оставьте там до конца дня. Подсушенное растение переместите на чердак, разложите и оставьте до тех пор, пока его шейка не высохнет. Когда это произойдет, лук готов к хранению.

 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВ ОГОРОДНИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

cf498bf641f74cea82afea4afa56f18c

Испробованные методы борьбы с различными огородными вредителями без применения химикатов.

Единственный недостаток этих методов — более частое комплексное использование различных средств, по сравнению с химической обработкой. В любом случае выбор всегда остается за вами.

От гусениц на деревьях. 1 кг провяленной зелени полыни кипятить 5-10 минут в небольшом количестве воды. Настой охладить, процедить и разбавить 10 л воды. Можно также добавить хозяйственного мыла. Добавляю в раствор 1 ч. ложку березового дегтя и опрыскиваю деревья.
Этот настой также помогает избавиться от тли. Кроме того, хорошо отваживают гусениц посаженные под деревьями укроп, петрушка, горчица и тмин.

От гусениц на капусте. Использую отвары или настои из картофельной ботвы, лопуха, молочая, чеснока, пижмы или полыни. Во все эти настои добавляю хозяйственное мыло (Для прилипания).

От крестоцветной блошки. Опыляю растения древесной золой, смешанной в равных частях с табачной пылью. Хорошо справляются с этим вредителем растений посаженные неподалеку чеснок, сельдерей, кориандр.

От листогрызущих вредителей. 10 л теплой воды добавляю 1 стакан 9 % уксуса и 400 г соли. Хорошенько» купаю» в этом растворе капусту.

От совки. В начале лета опрыскиваю грядки настоем цветущей полыни: 300 г полыни мелко нарезаю, добавляю 1 стакан древесной золы, 20-30 г хозяйственного мыла (еще лучше — дегтярного), все заливаю 10 л кипятка. Настой охлаждаю, процеживаю и опрыскиваю.

Хороший эффект от совок на помидорах и капусте дает еще одно простое средство: пусть все лето на грядках стоят баночки с забродившим компотом или квасом (время от времени их нужно обновлять). Чтобы избавиться от совок на деревьях, подвешиваю «компотное» средство на ветках в обрезанных ПЭТ-бутылках. Кроме того, для отпугивания совок хорошо обсаживать грядки календулой и бархатцами.

От слизней в огороде. Раз в неделю, в вечернее время, опрыскиваю грядки раствором 10% нашатырного спирта (2 ст. ложки на ведро воды). К тому же, это неплохая подкормка для растений.

От муравьев. 1,5 кг золы заливаю 10 л воды, довожу до кипения, охлаждаю, добавляю 20 г дегтярного мыла. Этим настоем опрыскиваю места скопления муравьев, которые, прежде всего, вредны расселением тли. Хорошо справляется с муравьями чесночный настой: 1 л настоя перебродивших стрелок чеснока разбавляю 5-7 л воды и добавляю 4 ст. ложки березового дегтя. Иногда поливаю облюбованные муравьями места раствором старого постного масла с водой.

А еще можно приготовить для насекомых приманки: растворить в 1 стакане воды 1 ч. ложку борной кислоты и 3 ч. ложки сахара (или сделать смесь из борной кислоты и яичного желтка). Смоченные в этом растворе комочки ваты разложить вокруг муравейника или на тропах.

От медведки. С этим вредителем можно эффективно бороться, опрыскивая междурядья аммиачной водой (1 стакан на ведро воды).

Лук. Для борьбы с луковой мухой в 10 л воды развожу 1 стакан соли и поливаю лук: на одно растение — приблизительно 100 мл раствора (лить в центр лукового гнезда). Хорошо рядом с луком высаживать бархатцы. Пробовала чередовать лук с морковью — результат был не очень. Чтобы защитить лук от различных болезней, опрыскиваю его раствором пищевой соды (1 ст. ложка на 10 л воды).

Морковь. Отпугнуть морковную муху можно, опылив междурядья моркови острым перцем и древесной золой. Можно также опрыскивать почву и саму морковь настоем луковой шелухи, табачной пыли, чеснока, еловой или сосновой хвои, помидорной ботвы (каждые 3 дня) и часто рыхлить междурядья. Если вы не собираетесь в ближайшие дни использовать ботву, можно добавлять в настои березовый деготь (1ч. ложка на 10 л) — тогда опрыскивать морковь можно раз в неделю.

Огурцы. Чтобы избавиться от огуречной тли, обрабатываю огурцы настоем из зеленой картофельной ботвы: 0,5 ведра ботвы заливаю ведром воды и настаиваю на солнце 2 дня. Для отпугивания насекомых в этот настой можно добавлять зеленую часть чеснока. От мучнистой росы каждые 2 недели опрыскиваю огурцы таким настоем: поллитровую банку свежей золы 2-3 дня настаиваю в 10 л воды. Чтобы избежать бактериоза, сажаю между огурцами лук и чеснок (также разбрасываю в междурядьях их стрелки).

От фитофторы на помидорах. Раз пять за сезон опрыскиваю помидоры настоем чеснока: 200 г пропущенного через мясорубку чеснока несколько дней настаиваю в небольшом количестве воды, затем развожу его в 10 л воды и добавляю 30 г хозяйственного мыла. Это средство эффективно и от совки.

Желаю всем экологически чистых урожаев без особых усилий и больших затрат!»

НАСТОЙ ХРЕНА В ПОМОЩЬ РАСТЕНИЯМ

ArmoraciaRusticana-825x550

Измельчите 0,5 кг сухих или 1 кг свежих корней хрена, поместите их в эмалированную емкость, залейте 10-ю литрами воды и оставьте настаиваться на 2-е суток под закрытой крышкой. Прокипятите и настаивайте 2-е суток.

Разотрите смесь и, отжав, процедите настой. Можно использовать сразу. А можно хранить в темном прохладном месте, разлив по бутылкам, плотно закупорив и залив парафином.

Настой из корней хрена используется для борьбы с вредителями огорода и сада. Эффективен против тли, медяницы, гусениц.

125 мл концентрированного настоя хрена разбавьте 10-ю литрами воды и добавьте 40 г хозяйственного мыла.

Опрыскивайте растения в начале распускания почек. Затем повторяйте каждые 2 недели. В общей сложности три- четыре раза.

Летом когда почки распустятся, используйте раствор послабее (100 мл настоя + 10 л воды и 40 г мыла).

Пусть ваш урожай будет высоким и радует семью вкусными ягодами, плодами, фруктами и овощами!

Измельчите 0,5 кг сухих или 1 кг свежих корней хрена, поместите их в эмалированную емкость, залейте 10-ю литрами воды и оставьте настаиваться на 2-е суток под закрытой крышкой. Прокипятите и настаивайте 2-е суток.

Разотрите смесь и, отжав, процедите настой. Можно использовать сразу. А можно хранить в темном прохладном месте, разлив по бутылкам, плотно закупорив и залив парафином.

Настой из корней хрена используется для борьбы с вредителями огорода и сада. Эффективен против тли, медяницы, гусениц.

125 мл концентрированного настоя хрена разбавьте 10-ю литрами воды и добавьте 40 г хозяйственного мыла.

Опрыскивайте растения в начале распускания почек. Затем повторяйте каждые 2 недели. В общей сложности три- четыре раза.

Летом когда почки распустятся, используйте раствор послабее (100 мл настоя + 10 л воды и 40 г мыла).

Пусть ваш урожай будет высоким и радует семью вкусными ягодами, плодами, фруктами и овощами!

 

Что посадить в июле

 

images cms-image-000049360Вы наверное удивитесь, но в июле можно посеять огурцы, фасоль, морковь, свеклу, дайкон, редьку, репу, пастернак, укроп, кукурузу и капусты – кольраби, брокколи, цветную, пекинскую и даже белокачанную. Всё это, естественно, ранних и сверхранних сортов.

Июль – очень благоприятное время для посева пекинской капусты, салатов и редиса. Но и картофель может дать вполне пристойный урожай! Надо только сажать старые (старые!) клубни, и лучше сорта-сорокадневки — Ариэль, Ривьеру, Леди Клэр, Невский, Жуковский ранний и т.д. В сентябре совсем не так жарко, как в июле, поэтому развитие растений и формирование клубней происходит в более благоприятных для картофеля условиях, а значит урожай будет хорошо и долго храниться.

Не стоит стараться посадить «летнего» картофеля как можно больше, особенно при первой попытке. Посадите пару десятков клубней (или кусочков) в 2 рядка – так, чтобы можно было при необходимости укрыть их пленкой или агроволокном, ведь заморозки у нас возможны уже после 10 сентября. То же касается и остальных культур летней посадки.

В сильную жару не надо поливать лунки – клубни от этого буквально сварятся. Намного лучше присыпать их землёй на пару сантиметров, а сверху укрыть 5-7 см травы, сена, соломы или любой другой мульчи. Не беспокойтесь, всходы свободно «пробьют» это «покрывало», зато будут обеспечены влагой за счёт конденсата.

Уход за посадками обычный, причём, опыт показал, что картофель намного меньше поражается и болезнями, и жуками. Если растения пострадают от заморозков (а однажды они неизбежно пострадают), то нужно срезать ботву, а клубни выкопать дней через 5-7.  За это время они нарастят шкурку и перейдут в состояние покоя, а нам ведь именно это и нужно для беспроблемного хранения.

Если результат вдохновит вас выращивать картофель в 2 урожая на следующий год, то на посадку оставьте клубни от летней посадки этого года – это, пожалуй, главный секрет двухурожайного картофеля.

Препараты от вредителей

Популярные-вредители-живущие-на-лимонах

На тлю, клеща, щитовку и на их личинки отлично действует баковая смесь Актофит или Актарофит 80 мл на 10 литров воды + Битоксибациллин100 мл на 10 литров воды. Сразу же напрашивается вопрос, так зачем же  использовать химические инсектициды нанося вред и почве, и себе самому? Тем более обрабатывать приходится по три и более раз. Например. Мало того, что химией обрабатываются сами клубни картофеля перед посадкой и это дает защиту от жука на небольшой промежуток времени, и потом всё равно приходится брызгать ещё и по ботве, нанося вред не только природе, но и собственному организму. Не проще ли применить биопрепараты, причём очень часто хватает и одной обработки. Между рядками очень кстати будет посеять горчицу, она не только отпугивает жука, но и предотвращает заболевания.

Чтобы избавиться от почвенных вредителей в теплице (медведка, хрущи, проволочники), необходимо соблюдать ряд правил:

  • мульчировать почву (медведка заводится в прогретой почве, а под мульчей почва не прогревается);
  • применять биоинсектициды (Актарофит, Актофит). Можно смешать с пропаренной крупой и вносить в почву;
  • высаживать сидераты, отпугивающие почвенных вредителей (горчицу, редьку масличную);
  • заселить полезные почвенные грибы (Метаризин 500 мл на ведро воды; или Энтоцид 100 гр на ведро воды; или Боверин 330 мл на ведро воды). Помним, что почву предварительно необходимо увлажнить, чтобы облегчить проникновение препаратов.

Главное правило органического земледелия не разрушать, а учиться соблюдать экобаланс.

Комплект биопрепаратов от грибковых заболеваний

 грибков

Комплект биопрепаратов от фитофтороза, мучнистой росы, парши, фузариоза, оидиума и других грибковых заболеваний.

Триходермин  4 шт

Фитодоктор 4 шт

Гумат калия+бор 2 шт

Описание

Комплект предназначен в первую очередь для регулярных профилактических и упреждающих обработок на протяжении всего сезона.
Рассчитан на 8 обработок с интервалом 7-14 дней:

  1. Триходермин 20 г + Гумат калия+бор 50 мл;
  2. Фитодоктор 20 г + Гумат калия+бор 50 мл;
  3. Триходермин 20 г + Гумат калия+бор 50 мл;
  4. Фитодоктор 20 г + Гумат калия+бор 50 мл;
  5. Триходермин 20 г + Гумат калия+бор 50 мл;
  6. Фитодоктор 20 г + Гумат калия+бор 50 мл;
  7. Триходермин 20 г + Гумат калия+бор 50 мл;
  8. Фитодоктор 20 г + Гумат калия+бор 50 мл.

Такая схема позволяет регулярно подселять триходерму и сенную палочку, которые сдерживают патогенов и эффективно подавляют заболевания в самом начале их развития.

Добавление Гумата калия+бор повышает устойчивость растений к патогенам и вредителям, усиливает рост, улучшает качество плодов.
В смесь можно добавлять биоудобрения, стимуляторы, биокомплексы и средства от вредителей.

Рекомендуется добавлять Липосам в качестве прилипателя или Адюмакс.
Фитодоктор и Триходермин можно использовать в одной смеси.
Смешивание с химическими пестицидами, купоросами и  минеральными удобрениями не допускается.