Вся правда про Раундап

 Вся правда про Раундап (Огород, Обмен опытом) Прочитайте, подумайте та зробіть висновки!

Це відомий препарат для захисту рослин від бур’янів. Щоб зрозуміти, яке страшне зло несе цей препарат, наводимо уривок розмови з професором Ж. Е. Сераліні, експертом французького уряду.

- Маємо 4 дослідницькі роботи по раундапу. При дослідженнях було встановлено, що раундап в дуже низьких концентраціях — у таких, в яких він присутній в ГМО або, навіть, в 800 разів менших, здатний вбивати клітини людини протягом короткого часу — 2-3 днів. У ще меншій концентрації раундап погіршує роботу гормональної системи, блокуючи секрецію статевих гормонів в клітинах, а також дію цих же гормонів в клітинах. В ході епідеміологічних досліджень в Канаді доведено, що раундап впливає на нормальний перебіг вагітності і призводить до викиднів. Тому ми дослідили вплив раундапу на клітини плаценти і ембріональні клітини людини. Виявилось, що раундап, навіть у дуже низьких концентраціях, дуже швидко вбиває ці клітини. Тобто, раундап однаково ефективно вбиває як клітини людини, так і знищує бур’яни.

Гліфосат — активний інгредієнт раундапу. Перший проведений у Європі тест показав, що практично у всіх нас є гліфосат в крові. Тест проводився на добровольцях, у яких брали на аналіз сечу. Той факт, що майже у половини добровольців в організмі міститься гліфосат, навіть у країнах, де він не використовується, є більш, ніж тривожним.

Це є свідченням цього, що ми споживаємо продукти з країн, де він використовується, і навіть про це не здогадуємось. Це означає і те, що він, ймовірно, є одним з найважливіших факторів, що викликає сучасні цивілізаційні хвороби. Гліфосат виявився канцерогенним вже в мінімальних кількостях, хоча ,,Монсанто” розповсюджує твердження, що раундап мінімально токсичний для людини, екологічно чистий і біологічно розкладається. Все це виявилося брехнею і було доведено у Вищому суді.

У доповіді, розміщеній на GreenMedinfo.com, стверджують, що гліфосат стимулює людські ракові клітини молочних залоз за допомогою рецепторів естрогену. Дослідження підтверджують, що гліфосат функціонує як естроген, який викликає рак.

Спосіб знищення бур’янів гліфосатом ідентичний тому, як він знищує кишкові бактерії у тварин і людей, які синтезують вітаміни, видаляючи з організму штучні продукти та шкідливі бактерії, беруть участь у гомеостазі імунної системи, щільності кишково-шлункового тракту. Те, що ми їмо, безпосередньо впливає на якість нашої бактеріальної флори. Слід пам’ятати, що на кожну клітину нашого організму припадає близько 10 мікробів і вірусів, і всі вони, як переконливо показали дослідження, реагують на присутність гліфосату деструктивним для нас чином. Гліфосат обмежує позитивні для нас бактерії і сприяє росту патогенних мікроорганізмів, які виробляють величезну масу токсинів. Це одна з головних причин хронічного запалення, що є вірним шляхом до хронічної хвороби.

Доктор Снефф вважає, що гліфосат, який є складником раундапу, безпосередньо спричиняє такі хвороби, як аутизм, алергія, рак, хвороба Паркінсона, шлунково-кишкові проблеми, хронічна діарея, коліт, хвороба Крона, серцево-судинні захворювання, безпліддя, розсіяний склероз, ожиріння, депресія, хвороба Альцгеймера.

«Монсанто» постійно наполягає, що фермерам необхідно застосовувати все вищі норми раундапу з цієї причини, що у бур’янів розвинулась до нього стійкість. Питання в тому, скільки ще людей має померти для задоволення фінансових потреб ,,Монсанто” та як довго самі люди будуть бездумно використовувати його.

Мангольд.Выращивание и назначение.

Мангольд.Выращивание и назначение. (Огород, Обмен опытом) Мангольд – это родственник или прародитель столовой свеклы, иначе его еще называют листовой свеклой. Мангольд, он же — листовая свекла, он же – японская свекла, он же – шпинатная свекла, он же – римская капуста является ближайшим родственником обычных и привычных для нас столовой, кормовой и сахарной свекл. Все они имеют общего прародителя, появившегося в давние времена на побережье Средиземного моря. Мангольд не образует свойственный свекле корнеплод, но имеет либо мощную розетку крупных листьев либо крупные черешки заканчиваются небольшими листьями. Листья и черешки и являются целью выращивания мангольда.

Мангольд – овощ семейства маревых. Внешне можно понять, что растет какая-то свекла. Различают мангольд листовой и черешковый. Листовой мангольд может похвастаться листьями — они могут достигать размеров, в несколько раз превосходящих размеры самых больших листьев свеклы, у такого мангольда они могут быть волнистыми, пузырчатыми, морщинистыми и гладкими. У черешкового мангольда впечатляют черешки листьев, которые отличаются шириной и высотой. Кстати, вкусовые качества листьев и черешков мангольда во многом зависят от качества почвы.

 Условия выращиванияМангольд.Выращивание и назначение. (Огород, Обмен опытом)

Мангольд – очень неприхотливое растение. В отличие от свеклы, он значительно более холодостоек. Прорастает из семян при температуре всего 6-7 градусов, легко переносит заморозки: всходы – до 0-1 градуса, а взрослый кустик – даже до минус 4-5 градусов.Перед посадкой семена желательно подготовить: замочить в воде (в мокрой марле) на двое суток.

Оптимальный срок посадки – одновременно с картофелем, когда температура почвы будет 7-9 градусов.Можно сажать мангольд и через рассаду – в этом случае технология приготовления рассады такая же, как у обычной свёклы. Правда, высаживать рассаду нужно в более прогретый, чем для семян, грунт – 10-12 градусов.

Расстояние между посадками зависит от типа мангольда. Для листовых сортов достаточно 20 сантиметров, для черешковых сортов – вдвое больше. Семена сеют на глубину 2-3 сантиметра.

Для мангольда готовят грядку заранее, внеся осенью на квадратный метр по 3 кг перегноя. Расположить грядку с мангольдом можно и в полутени. Кстати, листья мангольда могут иметь разнообразную окраску прожилок и черешков, поэтому нередко его высаживают в цветниках. Смотрится он не хуже декоративной капусты, а вдобавок используется в пищу. Минусом расположения мангольда в цветнике является внешние изменения при сборе урожая.

Посев производят с интервалом в 25-30 см в ряду по несколько штук. После формирования розетки растения оставляют по одному. В междурядьях выдерживают расстояние 35 см. Мангольд можно пересаживать с целью прореживания, но с такой процедурой лучше поторопиться – чем «старше» всходы, тем хуже приживаются пересаженные экземпляры.

После прореживания уход заключается в поддержании почвы во влажном состоянии, ее рыхлении и удалении сорняков. Чем лучше структура и качество почвы, тем лучше вкусовые качества мангольда. Кстати, листья листового мангольда срезают у основания для употребления в пищу или для заготовок, на их месте отрастут новые, а черешковый мангольд срезают после формирования всех листьев. Хорошими соседями мангольда будут огурцы – они тоже требовательны к влажности, как и мангольд, а вот томаты не стоит выращивать рядом или с чередованием рядами – их следует поливать реже.

Через месяц после посадки, уже в начале июня, можно собирать первый урожай. Чем ещё примечателен мангольд – в отличие от многих «одноразовых» травяных культур (то-есть, посадили, вырастили до товарной готовности, срезали — и всё), он самовосстанавливается: чем чаще срезаешь с розетки листья – тем гуще и больше она растёт. Правда, за один раз с одного растения нужно срезать не более одной четверти листьев. Срезаем самые крупные листья, оставляя на кусте мелкие, а через неделю они уже такие же большие. Срезать созревшие листья надо с внешней стороны розетки куста, на высоте примерно 2-3 сантиметра. Будьте осторожны, чтобы не повредить точку роста куста!

Чтобы получить семена мангольда, его выращивают два года. В первый год происходит формирование небольшого корнеплода, который при посадке на следующий год выбрасывает цветонос. Хранят корнеплоды мангольда прикопанными в подвалах или продолжают собирать урожай зелени, высаживая мангольд в цветочные горшки.

Листья мангольда имеют неповторимый, изысканный вкус. В отличие от салата, пекинской и обычной капусты листья мангольда немножко пряные. Они обладают каким-то неуловимым ароматом. Например, листья обычного салата уже кажутся просто пресными и безвкусными.

Листья мангольда употребляются и в свежем, и в тушеном, и в вареном виде. Он – прекрасный наполнитель для салатов, закусок, супов. Также его можно заготавливать на зиму.

Полезные свойства мангольда были известны еще врачам Древнего Рима. Растение использовали как слабительное средство. Как ни странно, листовая свекла намного полезнее свеклы обыкновенной: ее зелень содержит в разы больше витаминов и минералов. Листовая свекла очень ценится в весенней период, она отлично справится с авитаминозом и украсит любой праздничный стол. Овощ содержит магний, натрий, калий, которые так необходимы нашему организму.

Польза листвой свеклы позволяет использовать ее в лечебных целях. Мангольд рекомендуют вводить в рацион людям, которые страдают сахарным диабетом и ожирением. Его полезно употреблять при повышенном давлении и анемии.

 Мангольд хорошо справляется с различными воспалительными процессами. Для этих целей отваренные листья растения прикладывают к нарывам и ожогам. Ученые, проводившие исследования мангольда, подтвердили его лечебные свойства. Они обнаружили в листьях растения 9 активных пигментов. Активные вещества очищают организм и имеют противовоспалительное действие.Компресс из толченных свежих листьев хорошо помогает при воспалении глаз. Сок мангольда применяют для удаления бородавок, им же выводят веснушки. К тому же, растение содержит лютеин, который помогает зрению и снижает риск развития катаракты.Листовая свекла – настоящая находка для людей, организм которых не воспринимает лактозу. При непереносимости лактозы человеку рекомендуется разнообразить свой рацион данным овощем.

Хранят листья и черешки мангольда и в замороженном виде после предварительного бланширования. В свежем виде листья добавляют в салаты, черешки слегка отваривают в воде с добавлением соли по вкусу. Их обжаривают и подают в качестве гарнира. Листья используют для основы при приготовлении голубцов. Черешки и листья добавляют в рагу, из них варят супы. Ценен мангольд солями железа, фосфора, белками, сахарами и каротином в своем составе, кроме того, в нем содержатся витамины группы В, С. Попробуйте вырастить у себя на грядке эту красивую и полезную зелень!

Мангольд.Выращивание и назначение. (Огород, Обмен опытом)Мангольд.Выращивание и назначение. (Огород, Обмен опытом)Мангольд.Выращивание и назначение. (Огород, Обмен опытом)

Як розкислити ґрунт?

Як розкислити ґрунт? (Огород, Обмен опытом)

Щоб зменшити кислотність ґрунту проводять його вапнування. І  робити це можна кількома способами.Найпростішими і найефективнішими є наступні чотири способи. Вони використовують:

  • Гашене вапно;
  • Доломітове борошно;
  • Крейду;
  • Деревну золу.

Далі про кожен спосіб детальніше.

Зменшення кислотності ґрунту гашеним вапном

Гашене вапно часто використовують городники і садоводи з різною метою. Щоб розкислити ґрунт, воно також незамінне. Особливість гашеного вапна серед інших речовин для розкислення землі полягає в тому, що, завдяки цьому білому порошку, процес розкислення відбувається дуже швидко.

Як розкислити ґрунт? (Огород, Обмен опытом)

Вносять вапно з розрахунку 0,5 кг на метр квадратний – при дуже високій кислотності, 0,3 кг – при середній, 0,2 кг – при незначній.

Доломітове борошно для розкислення ґрунту

Ця речовина, на відміну від гашеного вапна, повільно впливає на розкислення. Але за рахунок вуглекислого кальцію і вуглекислого магнію ще й значно підвищує родючість ґрунту.

Як розкислити ґрунт? (Огород, Обмен опытом)

Доломітове борошно вносять з розрахунку: 0,5 кг на метр квадратний – при дуже високій кислотності , 0,4 кг – при середній, 0,3-0,4 кг – при незначній.

Проникаючи в грунт, це добриво не тільки нормалізує її кислотність, але і збагачує необхідними для рослин мікроелементами. Але коли і яким чином потрібно вносити добриво? Одна з відмінностей мінералу – його універсальність: мало того, що удобрювати ділянку можна практично цілий рік, так мука ще й підвищує врожайність всіх культур: овочевих, фруктових і зернових. Нарешті, ефективність добрива однаково висока на городі, в теплиці і навіть в будинку (якщо мова йде про кімнатні рослини).

Але особливо засіб ефективно на:

  • супіщаному грунті;
  • грунті з незначною концентрацією магнію.

Що стосується грунту з нейтральним рівнем рН, то тут борошно краще не застосовувати, це може викликати порушення природного хімічного балансу.

Внесене в грунт добриво надає наступні дії:

  • покращує її біологічні характеристики;
  • покращує фотосинтез рослин;
  • збільшує концентрацію різних мінералів і мікроелементів, які необхідні рослинам;
  • допомагає виводити екологічно чисту продукцію;
  • підвищує ефективність інших засобів, внесених в грунт;
  • покращує врожайність;
  • покращує якість харчування культур;
  • нарешті, завдяки наявності кальцію в своєму складі борошно активізує розвиток і наземних, і підземних частин (кореневищ).

Крейда для кислого ґрунту

Гарно перемелена крейда – чудовий засіб, щоб знизити кислотність. Вносять з розрахунку: 0,3-0,7 кг на метр квадратний – при дуже високій кислотності, 0,2-0,6 кг – при середній, 0,1-0,4 кг – при незначній.

Деревна зола для розкислення ґрунту

Деревна зола багата на кальцій, фосфор і інші мікроелементи необхідні для життя рослин. Але, звичайно, на її склад впливає якість і вид  спаленого дерева. Найкраще деревна зола для розкислення ґрунту проявляє себе на піщаниках і торф’яниках.Як розкислити ґрунт? (Огород, Обмен опытом)

Вносять з розрахунку 0,4-0,5 кг на метр квадратний – при дуже високій кислотності, 0,2-0,3 кг – при середній, 0,2  кг – при незначній.

Особливості процесу вапнування

Коли вносите будь-яку речовину для розкислення, врахуйте той факт, що легкі ґрунти потребують меншої її кількості, а важкі (глинисті) – більшої.

Якщо у вас дуже кисла і легка земля, налаштуйтеся на те, що її розкислення процес поступовий. Вапнувати такі ділянки варто повільно, вносячи речовини для розкислення рівномірно по поверхні, не заглиблюючи їх всередину. Інтервали між внесенням можуть сягати року і навіть двох.

Якщо земля важка, краще вносити необхідну дозу для розкислення за раз. Оптимальний час – осінь. Після чого – обробити землю плоскорізом.

Не рекомендується вносити речовини для вапнування ґрунту разом з перегноєм.

 

Крапива. Рецепты подкормок огородних культур.

Крапива. Рецепты подкормок огородних культур. (Огород, Обмен опытом)Применение зеленых удобрений на огороде  повышает урожайность выращиваемых культур.  Для приготовления большинства настоев нужна лишь крапива, вода и некоторые другие натуральные ингредиенты (дрожжи, сорняки), повышающие эффективность подкормки.Настой крапивы – эффективное и бюджетное удобрение для огорода.

Полезные свойства крапивы

В состав этого жгучего растения входят такие химические элементы, как калий (34%), кальций (37%), магний (6%), витамины А, В, Е, К, органические кислоты, танины, фитонциды и др. Чем же именно полезна крапива для огородных культур?

Калий, кальций и магний необходимы всем видам растений для их полноценного развития. Причем эти элементы, поступающие из крапивы, легко усваиваются зелеными питомцами. Витамин К, который содержится в листьях крапивы, участвует в таком важном процессе, как фотосинтез, а еще повышает иммунитет растений.

Остальные элементы отлично питают огородные культуры, ускоряют их рост и созревание плодов. Кроме того, подкормки крапивой положительно сказываются на развитии декоративных растений и улучшают их цветение.

Крапива. Рецепты подкормок огородних культур. (Огород, Обмен опытом)

Зеленое удобрение из крапивы подходит почти для всех огородных культур. Не рекомендуется подкармливать ею только бобовые, лук и чеснок, так как крапива угнетает рост этих растений.

Крапиву как удобрение чаще всего используют в виде настоев, точнее перебродившей растительной массы. В такое удобрение нередко добавляют дополнительные ингредиенты, которые усиливают эффект подкормки.

Рецепт настоя крапивы

Самый популярный, простой и проверенный временем классический вариант.

Ветви и листья крапивы, на которой еще не появились семена, измельчают и высыпают в пластиковый контейнер или дубовую бочку так, чтобы зеленая масса заполнила больше половины объема тары. Железную емкость использовать не рекомендуется, поскольку крапива может вступить в реакцию с металлом – и многие полезные элементы будут разрушены.

Затем в контейнер наливают теплую воду (или кипяток), накрывают крышкой и дают настояться около 14 дней. При этом настой ежедневно помешивают.Если крапива будет долго находиться на солнце, то процесс брожения займет меньше времени. Также для ускорения реакции можно добавить в настой немного дрожжей или жидкое удобрение ЭМ-активований.

Крапива. Рецепты подкормок огородних культур. (Огород, Обмен опытом)

Когда закончится брожение (настой потемнеет и перестанет пениться), удобрение нужно развести водой в соотношении 1:10.

Можно применять и внекорневые подкормки. Для этого концентрированный настой крапивы процеживают, разводят водой 1:20 и опрыскивают растения.

Как подкормить огурцы крапивой

Применение настоя крапивы помогает увеличить количество завязей на огурцах и быстрее собрать урожай. Полученной жидкостью поливают огурцы под корень из расчета 1 л на взрослое растение (для недавно высаженной рассады достаточно 0,5 л). Крапиву рекомендуется настаивать вместе с окопником: в этом сорном растении содержится много калия и фосфора – элементов, в которых огурцы остро нуждаются.

Другие овощи тоже можно подкормить зеленым удобрением. Используйте тот же рецепт настоя крапивы – и ваши растения откликнутся на заботу о них богатым урожаем.

Как подкормить помидоры крапивой

От подкормок одной сброженной крапивой помидоры нередко жируют. Поэтому в настой к крапиве добавляют другие сорные травы. Так, в качестве подкормки томатов хорошо зарекомендовало себя такое растение, как окопник.

Настой готовят по вышеприведенному рецепту и полученной жидкостью поливают помидоры под корень из расчета 1 л на взрослое растение (для недавно высаженной рассады достаточно 0,5 л).

Крапива. Рецепты подкормок огородних культур. (Огород, Обмен опытом)

Также для подкормки томатов в ведро (10 л) зеленого удобрения можно добавить 1 стакан древесной золы.

Для быстрого созревания урожая ежемесячно листья томатов опрыскивают настоем крапивы. Благодаря этому помидоры вырастают крупными и реже болеют.

А еще ботва крапивы полезна для томатов в качестве мульчи. Она сохраняет влагу в почве и препятствует проникновению к растениям слизней.

Как подкормить клубнику крапивой

Эта вкусная ягода тоже не прочь отведать зеленого удобрения. Особенно благотворно на клубнику влияет подкормка из крапивы и хлеба. Содержащийся в ней калий увеличивает сладость ягод, азот и дрожжи питают растения и помогают им формировать здоровые побеги.

Приготовить такое удобрение несложно. Емкость на ¾ заполняют свежими стеблями и листьями молодой крапивы, туда же добавляют остатки хлеба, булок, сухарей, а также квас и дрожжи (лучше свежие). Все это заливают теплой водой (тоже не до самых краев, чтобы настой не «убежал» при брожении), накрывают крышкой и настаивают в теплом месте в течение 3-5 дней. Перед применением настой разбавляют водой в соотношении 1:10 и поливают им кустики клубники под корень.

Другие рецепты настоев на основе крапивы

Зеленое удобрение можно делать не только из крапивы, но и с добавлением других сорняков. Наряду с упомянутым ранее окопником крапивный настой отлично обогащают лопух, одуванчик (используют растение до образования семян), полынь, тысячелистник, пырей, мать-и-мачеха, ромашка и др.

Разные растения хорошо дополняют друг друга и создают поливитаминную подкормку, содержащую все необходимые для огородных культур элементы. А если к растительному настою добавить древесную золу, то такому универсальному и исключительно натуральному удобрению будет сложно найти достойную замену.

Крапива. Рецепты подкормок огородних культур. (Огород, Обмен опытом)

Для приготовления зеленых удобрений подходят любые растения, кроме ядовитых (в частности, нельзя применять вьюнок полевой). А также не рекомендуется использовать злаковые культуры: при разложении они могут образовывать спиртосодержащие соединения.

Как часто можно поливать растения настоем крапивы

Корневые подкормки любых культур проводят 1-2 раза в неделю, в пасмурные дни, после дождя или во время полива. Настоем крапивы поливают почву вокруг растений из расчета 0,5-1 л под каждый куст.

Внекорневые подкормки (опрыскивания по листьям) проводят, как правило, 1 раз в месяц.

При этом следует учесть, что зеленые удобрения лучше всего применять во время активного роста (весной и в начале лета), поскольку настои сорняков способствуют наращиванию зеленой массы. А во время плодоношения такими подкормками увлекаться не стоит. В противном случае культуры будут буйно расти, но скудно плодоносить.

Тепла грядка Розума

Як правильно закласти грядку Розума.

Досвід школи в с. Плебанівка Тернопільської обл. може стати прикладом для наслідування. Завдяки теплим грядкам Володимира Розума суглинки пришкільної ділянки перетворилися за два роки у чорнозем.

Принцип грядки – відтворення природних процесів простим і доступним методом. Спробуйте і Ви! Зробіть одну грядку вже в цьому сезоні і порівняйте результати!

Грядку робимо вже на попередньо обробленій ділянці землі, а не на цілині.

Отже, що робимо?

    1. Плануємо грядку, робимо розмітку (бажано з півночі на південь).
    2. Розміри грядки: ширина грядки – 1,20 м, ширина доріжок з двох боків – 0,60 м, довжина – довільна.
    3. Посередині самої грядки мотикою робимо рівчик у вигляді клина (дивимось схему) глибиною 25 см, який закладаємо органікою (листя, бур’яни, сіно, солома, трава і гілки після обрізки дерев, які кладемо на саме дно тощо) для ферментації й перетворення її за допомогою мікроорганізмів, бактерій, грибів, комах, черв’яків у найкращу поживу для рослин. Рівчик найлегше й найдоцільніше робити мотикою, яка є ідеальним інструментом для облаштування теплої грядки Розума
    4. Органіку поливаємо розчином Емочок (100 мл на 10 л води), або ж густо просипаємо ЕМ-бокашами чи трав’яними настоями з ЕМ-мульчі й ЕМ- екстрактів для прискорення процесів ферментації й заселення ефективними мікроорганізмами.
    5. Для захисту від личинок травневого жука, капустянки (ведмедки), колорадського жука, дротянки, довгоносиків рекомендуємо розчин Метаризину (екологічно безпечний препарат на основі природного гриба Metarhizium anisopliae) — 100 мл на 10л води,або Ентоциду , та пролити цим розчином закладену органіку. Таким чином, ми заселяємо природних антагоністів шкідників.
    6. Якщо є проблема грибкових захворювань рослин на ділянці, то рекомендуємо розчин Триходерміну (на основі гриба-антагоніста Trichoderma lignorum) – 100 мл на 10 л води. Увага! Триходермін і Метаризин не поєднуємо в розчині. Ці два види грибів несумісні.
    7. Важливо! Добре мульчуємо верхній шар, щоб органіка ферментувалась й були створені належні умови для життєдіяльності природної живності (мікроби, бактерії, гриби, комахи, черв’яки тощо), яка виділяє вуглекислий газ в процесі своєї життєдіяльності, а він – живить рослини.
    8. Бажані нами культури висаджуємо з двох сторін закладеного органікою рівчика на гребенистих кормових грядках (дивимось схему). Коріння рослин отримують все, що для них необхідно.
    9. Доріжки з двох сторін грядки засіваємо сумішшю високорослих сінокісних трав (райграс, вівсяниця, тимофіївка, біла або червона конюшина)   для систематичного отримання мульчі шляхом регулярного підкошування й наповнення траншеї органікою, а також для мульчування рослин.

      Схема урожайної грядки Володимира Розума (1 рік)

Тепла грядка Розума (Огород, Обмен опытом)

Послідовність закладання грядки в картинках

Тепла грядка Розума (Огород, Обмен опытом)

 

Тепла грядка Розума (Огород, Обмен опытом)

Тепла грядка Розума (Огород, Обмен опытом)

Тепла грядка Розума (Огород, Обмен опытом)

Тепла грядка Розума (Огород, Обмен опытом)

Тепла грядка Розума (Огород, Обмен опытом)

Тепла грядка Розума (Огород, Обмен опытом)

Тепла грядка Розума (Огород, Обмен опытом)

Тепла грядка Розума (Огород, Обмен опытом)

 

Спробуйте і Ви! Зробіть одну грядку вже в цьому сезоні і порівняйте результати!

Матеріал статті був підготовлений на основі матеріалів Оксани Соколан
(організатора клуба ОЗ у Івано-Франківську)
http://www.zemledelie.org.ua/club/frankivsk.html

 

 

 

Розмарин

Розмарин  (Огород, Обмен опытом) Посадивши розмарин у горщику, чи в себе на подвір’ї, ви подаруєте собі і своїм рідним ковток свіжого морського повітря і жменьку ароматної приправи до різних страв. У перекладі розмарин означає «морська свіжість»

Розмарин  (Огород, Обмен опытом)

Яскравість світла для розмарину

Розмарин – світлолюбна посухостійка рослина, яка не переносить морозів. При вирощуванні у відкритому грунті, розмарин потрібно садити на сонячних (південних) місцях. Весною з горщика бажано пересадити розмарин у відкритий грунт. У відкритому грунті він швидше росте і виглядає значно краще, здоровіше.

Температура повітря для розмарину

Температура повітря для розмарину у весняно-осінній період повинна бути звичайна, навколишнього середовища. У зимовий, особливо морозний період температура повітря не повинна опускатися до – 5 ° С, при такій температурі рослину забирають в неопалювальне приміщення, де температура повітря не вища ніж + 8 ° С. Розмарин не переносить різкої зміни температури – з’являється борошниста роса.

Полив та вологість повітря для розмарину

Навесні, влітку і восени розмарину потрібен регулярний рясний полив. Не допускайте застою води в грунті , тому що коріння можуть зігнити. Взимку у холодних приміщеннях полив зменшують (1 раз на 15 днів), слідкуйте, щоб не пересихала земляна грудка. Обприскувати розмарин необов’язково, але для густої крони рослину варто обприскувати у теплу пору року.

Грунт та пересадка розмарину

Розмарин потрібно пересаджувати один раз на 2 роки весною, якщо він не висаджується у відкритий грунт. Пересаджують рослину в більший горщик. Для розмарину потрібен родючий, некислий, пухкий грунт. До складу земляної суміші повинні входити: дернова, листкова земля, торф, перегній, пісок (2:2:1:1:1). Рослина не любить кислих грунтів і перезволоження.

 Розмарин  (Огород, Обмен опытом)Підживлення розмарину

З березня по вересень, коли у розмарину настає період активної вегетації, його потрібно підживляти двічі на місяць  органічними добривами. Також розмарин любить кальцій.

Розмарин — вічнозелений багаторічний чагарник з вузьким ароматним листям, зверху — зеленим, а знизу — білим, схожим на хвойні голочки, цвіте дрібненькими синьо-фіолетовими квіточками. Цвітіння починається весною, напочатку березня і триває до 25 днів. У природному середовищі росте на Середземноморському узбережжі, як живопліт. Розмарин також застосовується в медицині — особливо поширений такий вид як розмарин лікарський.

Розмарин  (Огород, Обмен опытом)

Розмноження розмарину

Розмножується розмарин живцями,насінням,відводками, поділом куща.

Обрізка розмарину

Обрізають розмарин в червні для формування крони, обрізки використовують: для розмноження, для збору врожаю. Якщо у дорослого розмарина починають оголятися стебла, то вкінці лютого-на початку березня слід зробити спеціальну омолоджуючу обрізку: зрізуючи пагони, які ростуть біля поверхні землі.

Розмарин  (Огород, Обмен опытом)

Шкідники та хвороби розмарину

Оскільки у здоровому розмарині є інсектициди – шкідники йому не загрожують (якщо рослина слабка — з’являються щитівка, павутиновий кліщ) а от хвороби з’являються при різких змінах температур –борошниста роса.

Властивості розмарину

Розмарин застосовують: у кулінарії, у медицині, в косметології. З суцвіть і листя розмарину добувають олію, яка використовується як антисептик і допомагає ранам швидше загоюватися. Також розмарин використовується як пряність і як інсектицид (хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах). Також розмарин застосовуєть при головних болях, порушеннях травлення, порушеннях обміну речовин, хворобах печінки і серця.

Удобряем землю осенью

Удобряем землю осенью (Огород, Обмен опытом)Удачно пережить зиму вы поможете любимым растениям, если будете правильно удобрения вносить осенью.К приближающейся зиме ответственные дачники и садоводы должны как следует подготовиться, ведь ее холод и заморозки могут погубить многолетние растения.

Органические удобрения

Навоз и помет ценны тем, что, используя их, можно существенно улучшить плодотворность грунта. Вносится под перекопку, но ни в коем случае не прямо под растение – дабы избежать обжигания корневой системы. Вносить в почву следует до 400 кг на одну сотку раз в два-три года.

Растения усваивают водные растворы удобрений, поэтому опытные дачники предпочитают использовать комплексные жидкие средства.

Как использовать золу в качестве удобрения

Зола содержит комплекс микроэлементов, идеально обогащающих грунт. Количество золы, которую стоит вносить в почву – 1 кг/1 м2 один раз в три-четыре года, если Вы вносите золу при каждом удобном случае, то норма  - не более 1 спичечного коробка на 1м2

Торф верховой содержит обилие органических веществ, влагоемкий. Низинный торф содержит больше питательных элементов, а вот органических – меньше.

Компост по праву называют «черным золотом». Его норма внесения три-четыре кг на 1м2.

Опилки использовать в садово-огородных работах очень эффективно: они способствую разрыхлению почвы, задерживают в ней влагу.

Минеральные удобрения

Мы  не рекомендуем  использовать Минеральные удобрения, но если Вы по каким-либо причинам решитесь, помните: удобрения вносить осенью стоит только те, в которых содержится минимальное количество азота. Используя осенние удобрения, непременно обращайте внимание на его дозировку: почве лучше недодать, чем переусердствовать с этим.

 

Растения-сидераты высаживают в августе, в осеннюю пору перекапывают. Хорошими сидератами считаются растения из семьи бобовых, а также злаковых (рожь, овес).

Удобрения вносить осенью в почву вы можете самые разные. Главное, делать это регулярно, чтобы почва не успевала оскудеть и стать менее плодотворной.

В октябре-ноябре актуально мульчировать деревья опавшей листвой , добавляя Эм-бокаши

 

 

Осень. Собрал урожай, накорми землю!

Осень. Собрал урожай, накорми землю! (Огород, Обмен опытом) В природном земледелии самое главное – это создание плодородия почвы. Но чтобы плодородие почвы создалось, дачнику осенью нужно как следует «полениться» в традиционном понимании.
Т.е. не перекапывать почву, не убирать с грядок остатки ботвы, не сжигать (!) листву, ветки и другую органику. Отблагодарить свою землю за урожай можно только накормив её! А теперь обо всём по порядку:

Чего НЕ НАДО делать, если не хотите загубить плодородие своего участка:

Перекопка почвы — это губительное мероприятие для плодородия вашей почвы. При перекопке разрушаются оставшиеся от сезона корешки растений.

За осень-зиму они перегниют, и вся почва будет протыкана этими каналами. Именно по этим каналам пойдут весной и воздух, и вода, и черви. И молодые корни посаженных весной культурных растений.

А при перекопке эти транспортные пути разрушаются. При перекопке уничтожаются не только небольшая часть вредных насекомых, но и значительное количество полезных — наших помощников (жабы, божьи коровки, златоглазки, журчалки.Лопатой вы уничтожаете все то, из-за чего почва становится почвой — почвенных бактерий. Это они кормят наши растения и не дают «править бал» болезнетворным. А перекопка этих микропомощников — убивает. Перекопкой вы на следущий год обеспечиваете себе засуху. Нарушается водно-воздушный режим, природный автополив в виде выпадения росы в каналах почвы.

Уборка и сжигание органики

НЕ СОБИРАЙТЕ листву под деревьями, если только она не сильно заражена. Оставьте её под приствольными кругами — корни дерева будут укрыты, как одеялом, оно лучше перезимует и получит питание, так необходимое ему после отдачи урожая.

НЕ СГРЕБАЙТЕ всю ботву с грядок «под чистую».
Голый огород — голодный огород!

Оставьте на грядках «одеяло» из растений, это защитит её от промерзания.

Оставленные от сезона стебли растений за зиму высохнут и раскрошатся, отдадут органику земле. Но при этом они соберут, задержат очень много снега. А к весне сработают «центрами солнечной радиации»: солнышко начнет от них отражаться и вокруг сухостоя начнет таять снег, как кратер. Тает вода и попадает здесь же вдоль ствола, прямо в лунку. Не в лужу, не в ручей на дороге, а в почву наших грядок.

Но кое-что сделать осенью всё-таки нужно.

Полезные осенние мероприятия.

1. Осень — лучшее время для планировки огорода.

Очень удобно иметь стационарные обордюренные грядки, на которых вы будете менять только культуры от сезона к сезону, а тропинки можно, к примеру, засеять газоном или засыпать опилками. Бордюры не дают сорнякам проникнуть с тропинки на грядку, создают опрятный вид, постоянные грядки легче обрабатывать

.2. На участке не должно оставаться голой земли.

Как можно раньше, сразу после уборки урожая, засейте грядки сидератами (быстрорастущие растения — «зелёное удобрение»). Лучше использовать не одну какую-то культуру, а сидеративную смесь (например, овёс, горчица белая, вика, редька масличная, фацелия). Пока не наступили холода, зелёная масса этих растений поднимется, укроет собой землю. Скашивать её не надо! Зимой она, как щётка, будет собирать на себя снег, согревая почву, а весной вы не увидите и следа этой буйной растительности, особенно если сделаете осеннюю ЭМ-обработку почвы.

3. Осенняя обработка почвы.

Для того, чтобы обеззаразить землю от возможно накопившихся болезнетворных микробов, поспособствовать переработке остатков корешков в почве и насытить землю полезными бактериями, нужно сделать осеннюю обработку почвы микробиологическими препаратами (ЭМ-препараты ). Благодаря этому, ваша почва позже закончит свою работу и «проснётся» минимум на 2 недели раньше.4. Сделав теплые грядки осенью, вы избавите себя от дополнительной работы весной.

Осенью на участке много растительных остатков. Ботва растений, сорняки, ветви малины, мелкие плоды яблок, груш и др, тонкие ветки деревьев (не обязательно плодовых), листья — всё пойдет в дело. Уложите эту органику в высокую гряду, послойно пересыпая ЭМ- препаратом  и тонким слоем земли, и к весне у вас будет готово «вкусное» жилище для таких требовательных культур, как томаты, баклажаны, перец.

6. Особое внимание обратим на сад.

Не нужно сгребать все листья под деревьями, оставляя почву голой. Оставьте всё как есть. Напротив, приствольные круги деревьев и кустарников можно дополнительно замульчировать оставшимся «мусором».

7. Осень — лучшее время для того, чтобы красить деревья.

Ведь весь смысл покраски заключается в том, чтобы обезопасить деревья от ранневесеннего жгучего солнца и предотвратить морозобоины. Весной это делать уже поздно! Лучше всего красить специальной садовой краской, которая, помимо всего прочего, служит защитой от вредителей.

Відмінність ярового та озимого часнику

Головною відмінністю ярового часнику від озимого є те, що його посадка проводиться не восени, а навесні. В середині головки озимих сортів є стебло, а у ярого його немає. Зубчики ярої культури щільно прилягають один до одного, їх кількість може досягати 30 штук, вони дрібніші, причому, чим ближче до центру головки, тим дрібніше. Всі озимі сорти в період вегетації утворюють стрілку, на якій згодом дозрівають повітряні цибулинки, які також використовуються для розмноження. Майже всі сорти ярої культури не стрілкуються (лише один сорт відрізняється цією здатністю Гулівер) і розмножуються тільки зубками. Вибираючи посадковий матеріал для весняної посадки, як і під зиму, варто пам’ятати про ці відмінності.

 Відмінність ярового та озимого часнику (Огород, Обмен опытом) Відмінність ярового та озимого часнику (Огород, Обмен опытом)

Овощешпаргалка. Овощные неприятности и их причины.

Овощешпаргалка. Овощные неприятности и их причины. (Огород, Обмен опытом) Баклажан:
опадение бутонов и завязей — недостаток влаги, пищи; горечь плодов — перерастание и огрубение.

‣ Горох:
опадение бутонов и цветков — недостаток влаги.

‣ Кабачки:
деформирование плода — неполное опыление; гниль завязей — высокая влажность воздуха, недостаточное проветривание; отсутствие завязей (пустоцветы) — высокая влажность почвы.

‣ Капуста белокочанная:
у молодых растений лист желтеет и подвядает в жаркие часы, слабый рост — поражение килой; желто-зеленая окраска половины листа, опадение листьев — фузариозное увядание; растрескивание кочанов — перепад влажности.

‣ Капуста брюссельская:
израстание кочанчиков -ранняя прищипка верхушки; заболевание кочанчиков -внесение весной свежего навоза.

‣ Капуста брокколи:
образование мелких головок -переросшая рассада.

‣ Капуста цветная:
загнивание и уродливость головок — недостаток бора и молибдена; бурость и рыхлость головок — недостаток бора.

‣ Лук на перо и севок:
стрелкование — неправильное хранение (при 2-20°С).

‣ Любисток:
рыхлая мякоть корней, при варке темнеющая — избыток азота.

‣ Картофель:
мало клубней в гнезде — недостаток влаги в начале бутонизации;
при мощной ботве мало клубней — избыток азота в почве; отмирание точки роста — недостаток кальция; опадение соцветий — особенности сортов; потемнение мякоти у сырых и вареных клубней — недостаток в почве калия; бурые пятна на клубнях, затвердевающие при варке, — недостаток фосфора; мелкие клубни с бурыми пятнами, при варке водянистые — недостаток бора